Он не гнался за популярностью, предпочитая ей деньги и качество дизайна – Пьер Бальмен – один из немногих, кто стоял у истоков от-кутюр, каким мы его знаем сегодня. Звезда французского дизайнера зажглась после первого же показа бренда Pierre Balmain 12 октября 1945 года, когда в первых рядах сидели американские писательницы Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас. Последняя позже описала коллекцию следующими словами: «Внезапно возникло понимание того, какой должна быть мода: приукрашивающей и усиливающей женские формы и очарование (шарм)».
Как ему удалось произвести такое впечатление и создать бренд, который восхищал женщин эпохи new-look? Вернемся в самое начало – детство Пьера Бальмена.
Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас на показе Balmain в 1946 году
Биография
Бальмен родился 18 мая 1914 года во французском городе Сен-Жен де Мариенн. Его мать работала в бутике под названием Galeries Parisiennes, управляемом двумя его тетями, и принадлежала человеку, который вскоре станет отцом Пьера – Морису Бальмену.
В детстве Пьер проводил много времени в магазине, подсознательно поглощая модные веяния, делая и одевая бумажные манекены. В тот период его жизнь казалась идеальной, но, когда его отец внезапно умер, Пьер (тогда в возрасте семи лет) и его мать остались на грани бедности. Еще до смерти дела у бизнеса шли не хорошо, но узнать об этом семья смогла только после смерти главы семьи. Это событие оказало неоценимое влияние на восприятие жизни молодого мальчика – мода больше не казалась ему лишь занятным, творческим процессом, куда больше бизнесом, который должен приносить выгоду.
В 1925 году в возрасте 11 лет Пьер Бальмен выиграл стипендию в школе-интернате в Шамбери, где он занимался танцами, верховой ездой и фехтованием. В конце своего образования несмотря на юный возраст он уже был прожигателем жизни. Бальмен знал, что хочет работать в моде, но решил изучить архитектуру в École des Beaux-Arts в Париже, дабы угодить матери. Как он и подозревал, изучение архитектуры было не для него, и вскоре молодой парень написал нескольким дизайнерам с просьбой о работе на неполную ставку. Так, он познакомился с кутюрье Люсьен Лелонгом, Ланвином и англичанином Эдвардом Молине. Последний и обеспечил его местом работы.
Бальмен проработал у Молине до 1936 года пока его не мобилизировали. Именно от Молине Пьер в будущем перенес в свои коллекции элегантность английского стиля.
Люсьен Лелонг
Следующей ступенькой в карьере Бальмена стала работа в модном Доме Люсьена Лелонга, где он получил свой первый опыт практического дизайна. У Лелонга он познакомился с Кристианом Диором. Эти два дизайнера быстро нашли общий язык и стали не только товарищами по цеху, но и друзьями в реальной жизни. Вскоре Пьер предложил Диору сотрудничество, но тот спустя время после согласия отказался и дизайнерский дуэт распался. Они расстались врагами с чувством предательства. По слухам, вне бизнеса Диор и Бальмен также не общались. После чего Пьер отправился в свободное плаванье и открыл свой бренд.
В этот момент мы возвращаемся к первому показу и официальной дате рождения одноименного бренда Пьера Бальмена 12 октября 1945 года; пост военное время, экономический коллапс и упадок морального духа, а тут некий французский дизайнер представляет женственные наряды с выраженной линией талии для праздных вечеринок. Не напоминает Диор? Некоторые модные критики сравнивают творчество Бальмена с творчеством Кристиана и приписывают ему создание new-look, однако стоит присмотреться к нарядам Бальмена и вы увидите, что кутюрье не единожды использует эти приемы еще до Диора.
Несмотря на декадентское настроение линии с преобладанием мрачных оттенков, образы произвели фурор у изголодавшейся публики. Фотограф, икона стиля и костюмер Сесил Битон, а также художник, иллюстратор и дизайнер Кристиан Берар и по совместительству два главных сплетника того периода, распространили слух о «новом создании в городе». Так и зажглась звезда Бальмена. Как писал дизайнер в книге My Years & Seasons, опубликованной в 1953 году, «Кутюрному модному Дому сложно выйти из своей изначальной категории». Но кому-кому, а Бальмену удалось заявить о себе, как о дизайнере, изменившего ход событий.
Однако, чтобы развивать бренд ему недоставало финансов. На момент 1945 года он имел на руках один миллион франков, но был вынужден одолжить еще 200 000 у своей матери, а также продать третью часть своего бизнеса двоим своим друзьям на аналогичную сумму.
Удача была не на стороне Бальмена и менеджером в банке Barclay’s Bank в Париже, куда обратился Пьер, оказался другом Молине, его предыдущего работодателя и наставника. Банковые тяготы длились шесть лет, пока дизайнер смог всецело владеть своим брендом. В тот период популярность модного Дома взлетела до небес. Клиентская база Balmain включала в себя британок, американок, а также большое количество южноамериканок.
Труизм в том, что в модной индустрии каждый кутюрье нуждается в знаменитой музе, которая сделает его известным в широких кругах, как это сделала в свое время Одри Хепберн с Юбером де Живанши. И если с деньгами у дизайнера были проблемы, то с музами Бальмену везло.
Однажды, по возвращению из командировки в Бангкок, с модельером связалось тайское посольство с просьбой обсудить гардероб королевы Сирикит. После сотрудничества с членом королевской семьи список клиентов кутюрье пополнился рядом представителей знати и дипломатов.
Королева Сирикит в Balmain
Однако целью Бальмена была не слава, а деньги. В отличии от других дизайнеров находить клиентов и привлекать к себе самых знаменитых и влиятельных мира сего Пьеру удавалось лучше всех. Он одевал Брижит Бардо, Софи Лорен, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих и других.
Бриджит Бардо в Balmain
Уже в 1949 году бренд открыл бутик в Нью-Йорке, а два года спустя, в 1951 году, он основался в городе, чтобы производить ready-to-wear коллекции. В результате, несмотря на его триумф – о его ароматах Jolie Madame 1949 года и Miss Balmain в 1966 году, как и о заслугах в модной индустрии, в истории ХХ столетия почти ничего не упоминалось на том же уровне, как о Chanel, Dior или Balenciaga.
Модный Дом редко упоминался несмотря на то, что после его продажи в 1970 году производителю трикотажных изделий Эриху Фрейеру, в бренде работали такие дизайнеры, как Эрик Мортенсен (любовник Бальмана), Алистер Блэр и Оскар де ла Рента. В рамках премии Wool Secretary даже Карл Лагерфельд какое-то время работал в Balmain. В 60-х после того, как в моду вошел минимализм и футуризм, роскошные наряды Бальмена казались навязчивыми и неподходящими к эпохе революций и переворотов. В 70-х дизайнер пытается исправить положение, применяя ручную вышивку, несмотря на то, что она требовала огромных финансовых затрат. В это же десятилетие марка начинает заниматься производством luxury товаров – аксессуарами и часами. В 1982 году, незадолго до смерти, Бальмен подписал соглашение о выпуске линии ready-to-wear, первая коллекция которой была выпущена в 1983 году.
Скончался дизайнер в возрасте 68 лет от рака печени в Американской больнице в Париже. В это время в подразделении бренда было 130 производителей по всему миру, производящих более 60 продуктов.
Что было дальше?
В этом же году бразды правления переходят Эрику Мортенсену, о котором Бальмен отзывался: «Да Вы больше Balmain, чем даже я!». Его слова не беспочвенны, ведь Мортенсен работал в модном Доме с 1951 года. Новый креативный директор вносит всего несколько незначительных нововведений, которые не помогли бренду добиться успеха. В середине 80-х компанию выкупает Алан Шевалье, разбогатевший на продаже косметики. Шевалье отталкивает потенциальных и закоренелых клиентов продажей лицензий, и к началу 90-х по ним выпускается уже около 220 наименований продукции: от перчаток до шиньонов.
Уже в 1987 году швейцарская компания Swatch Group приобрела эксклюзивные права на производство и дистрибуцию часов под маркой Pierre Balmain, а в 1995 году выкупила все права на торговое наименование.
-
- BALMAIN FALL-WINTER COLLECTION, 1999-2000
-
- Balmain Spring-Summer 2001 Fashion Show
-
- Balmain Spring-Summer 2001 Fashion Show
-
- Balmain Fall Winter 2000 2001 Haute Couture:
-
- Balmain Autumn-Winter 2000-2001 Haute Couture Fashion Show
Начиная с 2000-х, бренд активно выпускал часы и в 2001 году представил первую в мире модель в форме кошачьего глаза. Именно Swatch Group стали теми, кто и упростили название до лаконичного Balmain. В этот же период (с 1993 по 2001 год) креативным директором был Оскар де ла Рента, которому не удалось в полной степени понять стиль Balmain, поэтому его след в бренде остался без особого внимания. Его коллекции настолько не импонировали клиенткам модного Дома, что они отказались что-либо покупать и перешли к их конкурентам.
Дальше был бывший главный дизайнер марки Paco Rabanne, Кристоф Декарнен, который возродил былую славу бренду: отчетливый почерк, основой которого стала женственность и творческая элегантность. Он умел смотреть на традиции под другим углом, представив публике пиджаки в стиле 80-х, «вареные» платья и наряды в стиле диско, с заклепками и стразами. С его подачи бренд начал выпуск мужской линии.
Но настоящий фурор произвел нынешний креативный директор, Оливье Рустен, который до 2009 года возглавлял женское направление бренда. До этого он также работал на итальянского дизайнера Роберто Кавалли.
Бренд останется шикарным и гламурным. Это будет эволюция, – сказал как-то Оливье Рустен.
Свое слово молодой талант сдержал, и дебютная коллекция 2012 года поразила модный мир. Отправной точкой его образов и по сей день стала роскошь, стиль гламур и сексуальность. Не секрет, что попасть в «армию Balmain», создание которой также дело рук Оливье, – желание каждой модели, которая хочет стать популярной. Среди «соратников» Рустена сегодня: семейство Кардашьян, Алессандра Амбросио, Наташа Поли, Милла Йовович, Джордан Данн, Синди Кроуфорд, Белла и Джиджи Хадид и другие. Сегодня дизайнер активно позиционирует себя, как «дизайнер будущего», привлекая к рекламе виртуальных 3D-моделей и создавая в магазинах функцию дополненной реальности.
Balmain под руководством Оливье Рустена
Секрет элегантности в том, чтобы норковую шубу носить как простенькое пальтецо, а простенькое пальтецо — как норковую шубу, – выразился в свое время Пьер Бальмен.
Не можем с ним не согласиться и считаем, что гениальность не только в простоте, но и в изящном ее отображении.
Читайте также:
Сексуальность – не порок: все о дизайнере Кельвине Кляйне и его бренде
