Мода

«Она не терпит компромиссов»: что говорят друзья о Рей Кавакубо

Даша Гребенюк
0

Если спросить любого в модной индустрии: «Кто из ныне живущих дизайнеров вызывает у тебя самое большое восхищение?» – то, скорее всего, ответ будет один: Рей Кавакубо, креативный директор авангардного Comme des Garçons. В день рождения дизайнера редакция FW-Daily собрала высказывания ее самых близких друзей – от Александра Маккуина до Бьорк – о ней самой. Их спросили о том, почему загадочный дизайнер, известная своими неземными творениями, стала серым кардиналом индустрии.


Мир дизайнов Кавакубо уникален – цвета, материалы, формы коллекций почти никогда не отражают актуальных трендов. Четыре раза в год Кавакубо вылетает из родного Токио в Париж вместе со своей командой, полностью преданной общему делу. Там она представляет мужские и женские коллекции – и не было случая, чтобы они повторялись. В одном сезоне дизайнер может интересоваться только юбками (и не создать ни одного топа, выпустив на подиум полуобнаженных моделей), а в следующем – нашить миниатюрные платья и жакеты на изделия обычных размеров. Одна коллекция – это феерия, веселье в стиле «Мулен-Руж», а следующая представляет собой целое исследование на тему того, насколько разными могут быть свадебные платья.

cdg-paperdoll-coats

Сейчас имя Рей Кавакубо на слуху настолько, что почти никто не помнит, насколько трудной была ее дорога в индустрии. С самых первых ее коллекций люди иногда сбегали, не в силах понять желания Кавакубо гнуть свою линию и оставаться вне рамок моды в ее привычном понимании. В одном из интервью дизайнер призналась, что назвала бренд Comme des Garçons («Как мальчики») просто потому, что ей нравится, как звучит эта фраза. Интервью с Рей обычно не похоже ни на какое другое: постичь дизайнера иногда так же сложно, как и одежду, которую она создает. Ее ответы расплывчаты, ведь она говорит так, как чувствует: к примеру, золотой цвет напоминает ей «Дубаи, Ватикан и чайники». Если Кавакубо просят описать настроение следующего модного сезона, то ей хватает для этого ровно двух слов – достаточно емких для того, чтобы безошибочно очертить его весь и не вызывать при этом дополнительных вопросов.

2 (1)

zScreenShot20161024at45153PM

Может быть много причин, почему Рей избегает разговоров один на один. Вполне возможно, так она сохраняет свою энергию и эмоции для всего, что делает в моде: оформление экспозиции Comme des Garçons в магазинах как отдельный вид искусства, дизайн парфюмерного флакона, содержимое которого пахнет цементом или черным перцем, и, конечно, создание удивительных нарядов. В честь дня рождения Рей публикуем составленные ее близкими друзьями «словесные портреты», которые впервые появились в одном из выпусков журнала AnOther.

17-comme-des-garcons-street-style


Бьорк, музыкант:

«Помню, как я впервые зашла в лондонский магазин Comme des Garçons в 1992 году вместе с Нелли Хупером (музыкальный продюсер и кинорежиссер. – Прим. ред.). Честно говоря, этот магазин до сих пор кажется мне священным: я ходила там на цыпочках и побаивалась заговорить с персоналом. В жизни Рей напомнила мне мою бабушку, только будто более молодую японскую ее версию. Она была уверенной, спокойной, предпочитала поменьше говорить и не выходить из своей социальной зоны комфорта. Думаю, Рей доказала всем, что возможно быть настолько смелой и при этом сохранять целостность своей личности».

1


Анн Демельмейстер, дизайнер:

«Я уважаю Рей. Чем меньше слов, тем лучше. Так нравится и ей самой: она просто дарит свой талант и видение миру. Я впервые открыла для себя Comme des Garçons еще в начале 80-х. Когда видишь ее работы, складывается впечатление, что все возможно и что именно в то время начиналось будущее моды. Это было очень волнительно! Такие люди, как Рей, не только продолжают то, что они начали, но и делают это с большой верой в силу собственного голоса».

2


Дафна Гиннесс, коллекционер кутюрной одежды:

«Я услышала о Comme des Garçons в 1989 году, когда бренд еще базировался, кажется, на Грин-стрит в Сохо. Тогда Сохо был полон арт-галерей: помню, что Comme очень отличался от всего, что было модно в то время. Весь этот бренд отражает индивидуальную эстетику Рей, в ее магазинах чувствуешь себя как дома. Прекрасно, что сейчас существуют подобные компании: такой бизнес не кажется конкурентным, а Comme уверенно совмещает искусство с модой».

4


Эдвард Эннинфул, главный редактор британского Vogue:

«Мне было около 16, когда я узнал о Comme des Garçons. Ник Найт, Саймон Фокстон, Джуди Блейм – все эти ребята познакомили меня с Comme. Но лично я встретился с Рей только в 1996 году. Я всегда восхищался тем, что она делает, и на этой встрече я был очень испуган, но Рей оказалась веселой. Все думают, что она очень серьезная, но она любит посмеяться в своей сухой манере. Мы всегда веселимся. И в то же время она очень креативна: она доказала, что ты можешь быть аутсайдером, но очень влиятельным, что можешь следовать своим инстинктам. Тебе не нужно создавать стандарты и быть конформистом.

Для меня Рей – это что-то панк-роковое; она на своей волне и делает свое дело, а люди следуют за ней. Ее влияние можно увидеть в работах целого ряда дизайнеров. В 80-х она изменила мнение людей насчет черного цвета. Люди теперь носят черную одежду всех известных оттенков из-за Рей. Многих дизайнеров сейчас бы просто не существовало, если бы не ее инновационный взгляд на вещи. Что тут скажешь? Есть дизайнеры, а есть Рей Кавакубо».

5


Ник Найт, фотограф:

«С 1985 года я знаком с Comme des Garçons. Я тогда обратил внимание на японскую модную сцену, которая стала авангардом с легкой руки Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо. Я не хотел фотографировать как Ги Бурден, Хельмут Ньютон, Брюс Вебер или кто угодно из моих современников. Все их работы были очень сексуальны, а я не хотел снимать подобное. Вместо этого мне хотелось создавать работы, которые показывают женщину с другой стороны, и тогда я как раз думал о дизайнах Рей и Йоджи: их видение женщины не было основано на ее сексуальности. Они противопоставляли ей интеллект и фантазию – до этих двух дизайнеров мода фокусировалась на огромных подплечниках и power dressing, которые и были в основе образа женщины-вамп.

Когда на фоне этого гламура появились Рей и Йоджи, еще не существовало такого фотографического языка, который смог бы выразить то, что они хотели сказать. Я этим очень заинтересовался. Более чем 20 лет спустя я все так же рад снимать одежду от Рей в рекламных кампаниях. Я в восторге, насколько странно и удачно она смешивает японский минимализм, нигилизм и Уолта Диснея».

6


Александр Маккуин, дизайнер:

«Помню, как я пошел в магазин на Брук-стрит много лет назад. Там я купил полосатую рубашку от Comme des Garçons за 129 фунтов. Чем она была особенна? Тем, что на бирке была надпись Comme des Garçons. Думаю, какого дизайнера ни спроси, он скажет, что так или иначе Рей повлияла на него, а он сам стал знаменит потому, что интерпретировал концепт Рей в собственный бренд. Тюль поверх юбки, жакет с пальто, жемчужины меж прозрачных слоев ткани… Пожалуй, самое удивительное – это то, что ей все удается. Думаю, что каждому стоит стараться так же, но это очень тяжело. Рей не терпит компромиссов – более того, она и не должна. Компромиссы делают людей скучными».

7


Читайте также:

Во что одет новорожденный принц Швеции на своей первой фотографии?

Наряды Fendi из кино покажут на выставке