Знаете это выражение – «по гамбургскому счету»? Оно означает что-то вроде «на самом деле, по-настоящему». Ну, конечно, знаете. А знаете, как оно возникло? Я могу упустить детали, но главная идея вот в чем. В начале века был очень распространен феномен силачей – вот одним из них был всем известный Иван Поддубный, например. Силачи поднимали феноменальные тяжести, боролись друг с другом и имели богатый ангажемент. Они выступали в цирке и в специальных шоу силачей по всей Европе. Разумеется, «состязания» были договорными, это было шоу и организаторы заранее планировали, какой богатырь победит в том или этом единоборстве. Однако силачи были не просто цирковыми мишками, они были настоящими борцами. И им было важно и интересно, кто же из них на самом деле самый сильный. И чтобы это выяснить, они приезжали на специальные закрытые корпоративные соревнования в Гамбург – настоящие состязания, не договорные. Тот, кто там побеждал, был действительно сильнейшим – это знала вся корпорация. На следующий день он мог лечь на проплаченном шоу под ударом гораздо более слабейшего соперника, но все в сообществе знали, что по-настоящему, по гамбургскому счету он – сильнее всех.
Так вот, сегодня, на мой взгляд, в украинской моде явственно обозначился этот самый «гамбургский счет». Я совершенно уверена, что он заключается в степени интеграции дизайнера в мировую fashion-индустрию. Причем интеграции реальной, исчисляемой совершенно точными и конкретными показателями: количеством иностранных бутиков и концепт-сторов, в которых украинский дизайнер продается, объемом заказов, количеством байеров, числом повторных заказов и их положительной количественной динамикой, наконец, участием в знаковых для индустрии – международной индустрии – конкурсах и показах.
Такая шкала ценностей совершенно меняет представление об иерархии, сложившееся в нашей моде и, очевидно, потенциально очень травматична для многих действительно замечательных украинских дизайнеров. Потому что по этому счету профессионализм, качество пошива, оригинальность замысла, глубина идеи – вот все эти тонкие и сложные материи не имеют никакого значения, никакой цены.
Конечно, такая ситуация временна. К тому же внутренне она ощущается как неудобная, несправедливая, абсурдная и плохо воспринимается всеми: дизайнерами, зрителями, критиками. Нам всем так хочется привычно обсудить тонкие нюансы силуэта и идеи, похвалить выверенность пропорций и безупречный вкус, пожурить вторичные или скороспелые решения. Но сегодня у украинской моды есть только две задачи и они во многом перекликаются: реальная интеграция в мировые fashion и бизнес процессы и уверенное присутствие на внутреннем рынке одежды. Не ясно еще, какую задачу решить сложнее, но те, кто не участвуют ни в одном из этих процессов – объективно на маргинесе.
Зато те, кто в них участвуют – что называется, в шоколаде. В том смысле, что их коллекции бессмысленно «анализировать» или уж тем более критиковать. Не имеет ровно никакого значения, хороши они или плохи с чьей-либо эстетской точки зрения. Анна К сегодня, по словам креативного директора MBKFD Дарьи Шаповаловой, является самым продаваемым за рубежом украинским дизайнером с географией продаж от Америки до Японии. Антон Белинский был в полуфинале LVMH prize и его коллекции хвалили судьи, в частности, Раф Симонс и Джонатан Андерсон. И конечно, сразу же резко выросло число магазинов, которые его продают. И кто сегодня более значительный украинский дизайнер: залуженный мэтр, работающий 20 лет, или молодой и еще вполне сырой Антон Белинский? Для меня ответ очевиден и никакие локальные заслуги и реальные художественные достоинства не могут конкурировать с этой строчкой в резюме.
Сегодня не могут. Пока не могут. Время у нас сейчас такое. Когда – нет, скорее если, потому что многим это попросту не нужно – так вот: если все украинские дизайнеры будут уверенно интегрированы в мировой fashion-рынок, тогда опять критики будут рассуждать, кто лучше, тоньше, интереснее. Но сегодня, чтобы оценивать коллекции MBKFD fw 2015-16, нужно лишь знать, к примеру, что Ксения Шнайдер с большим успехом показала свою коллекцию в Нью-Йорке и Париже. Этого вполне достаточно для адекватного моменту восприятия. Все остальное — бонус.
Но этот бонус есть. Лично я ждала этого полгода – собственно, с прошлой недели моды. Ждала то со скепсисом, то с надеждой – но с постоянным интересом. Речь идет о том, что я для себя определяю как “вторая коллекция”.
Все мы знаем, что это такое, много раз видели это. Бывает, что дизайнер сделает нечто прекрасное – и в трендах, и новаторское, и оригинальное и не в бровь, а в глаз, и новая мысль, и свежий подход. Ну, словом, сделает отличную коллекцию. И ее все пофоткают, опубликуют, купят и будут носить, и говорить о ней, и она уже будет узнаваться и дизайнер этот на какое-то время станет звездой. И тут возникает самый главный вопрос: а какой же будет его следующая после звездного успеха коллекция? Вторая.
Тут дизайнера подстерегает множество опасностей и искушений и даже звезды мировой моды далеко не всегда с ними справляются. Вариантов множество. Можно сделать точно такую же коллекцию в страхе растерять былой успех. Можно решительно пойти дальше, предложить нечто новое, пусть и не такое удачное, понадеявшись на свое окрепшее дизайнерское имя. Можно не сделать ничего – выдать что-то мутное и невразумительное, взять паузу, так сказать. А можно развить свою идею, показать, что она не случайно у тебя возникла – это мысль, которую ты придумал сам и знаешь, как ее развить и продолжить.
Повторюсь – в нынешнем контексте все это не имеет особого значения, но все же хочется отметить, что “вторая коллекция” Антона Белинского на мой вкус даже лучше первой. И не спортивный шик, общее место всех мировых подиумов, меня там порадовал, а отличная работа с конструктивистским наследием – тоже не слишком оригинальная идея, но отличное, авторское исполнение. Видно, что человек, что называется, думает свою мысль и смотрит своими глазами: тест “второй коллекции” очевидно пройден. Ксения Шнайдер, по моему мнению, показала свою блестящую “вторую коллекцию” раньше недели моды – когда выложила в сеть проект по создания авторского, индивидуального платья на основе ее коллекции. Это, бесспорно, качественно новый шаг и отличное развитие идей дизайнера, которая интереснее всех у нас работает с новейшими технологиями и подчиненной им психологией покупателя. Что же касается Анны К, то ее “вторая коллекция” длится вот уже третий сезон. После оглушительного успеха футболок с надписями, собственно сделавшими ей имя, она все пытается утвердиться в качестве дизайнера, выпускающего милые платья для молодых девочек – но пока не может найти именно свой личный почерк на этом довольно плотно заселенном поле. Однако хорошо уже то, что она не остается в узких, самой ей некогда обозначенных рамок дизайнера «тишоток». То есть, на самом деле, вторые коллекции вполне удались, потому что не была повтором предыдущего успеха, а стала развитием, новым шагом. И это – еще один, очень приятный бонус.
