Линда Лоппа — уникальный человек, который уже более 30 лет бережно растит новые таланты в мире моды. Имя Линды чаще всего ассоциируется с легендарной «Антверпенской Шестеркой», которые получали образование под ее чутким руководством и во многом обязаны своим успеху ее тонкому понимаю индустрии моды.
В 70-х Линда начала свою карьеру как дизайнер, потом открыла свой бутик в Антверпене, который одним из первых в Европе начал продавать японцев Comme des Garçons и Yojhi Yamamoto, после чего помогла Дрису Ван Нотену с маркетингом и дистрибуцией в 90-х годах, на заре его карьеры. Будучи главой департамента моды в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпена, Линда Лоппа постоянно развивалась как практик, так и теоретик моды, обучая студентов не только азам моды и дизайна, но и помогая им разобраться в бизнес-стороны моды, как это было с Дрисом Ван Нотеном.
В преддверии назначения Линды на должность директора новой стратегической платформы Polimoda в Париже с 1 января 2016 года, мы пообщались с ней о молодых дизайнерах, важности общения с байерами, главных тенденциях в индустрии и многом другом. Читайте эксклюзивное интервью с Линдой Лоппа у нас на сайте.
Вы сменили так много профессий за свою карьеру: дизайнер, ритейлер, преподаватель, директор музея… Что было самым сложным в переходе с одной должности на другую в этой сфере?
LL: Когда я смотрю на все ипостаси, которые я принимала на протяжении своей карьеры, то вижу, как сквозь них красной нитью проходит динамика менеджмента, которая всегда привлекала меня в каждой из этих профессий. Передо мной в разные периоды всегда был человек, которым мог быть: клиент в поисках наряда, студент, нуждающийся в совете, посетитель музея, ищущий новые впечатления – это было постоянное обновление ожиданий разных людей, а также того, что я могу привнести благодаря своему личному подходу к делу. Эти разные подходы, которые, в конечном итоге, все равно являются коммерческими – самое ценное для меня.
Вы наблюдали и лично вырастили несколько поколений молодых дизайнеров – замечали ли вы какую-то значительную разницу между этими поколениями?
LL: Не особенно. Я изменилась, мир изменился, но мечты молодых людей никогда не меняются. К счастью, у них всегда есть одинаковые ожидания, мечты, проблемы и амбиции. Таким образом, поколения почти ничем не отличаются, но политический, экономический и социальный контексты меняются постоянно. Молодые дизайнеры должны сталкиваться лицом к лицу с этими изменениями и находить правильные решения.
Насколько важно образование для новых талантливых дизайнеров? Могут ли они преуспеть без него?
LL: Талант – это навык, который можно научиться развивать; есть специальные методологии для развития таланта, которые помогают одаренным людям развить их креативность. Конечно, вы можете стать успешным и без модного образования, и есть много примеров, подтверждающих это. Вы должны быть окружены правильными людьми, но это также справедливо и для тех, кто получил соответствующее образование.
«Антверпенская шестерка» в 80-х: Дрис ван Нотен, Анн Демельмейстер, Дирк ван Саен, Вальтер ван Берендонк, Дирк Биккембергс и Марина Йи
Какая самая распространенная ошибка среди молодых дизайнеров на ранних стадиях построения собственного бренда?
LL: Отсутствие активности пагубно сказывается на процессе построения карьеры дизайнера. Коллекция создается путем творческого процесса, у которого есть начало и конец. После показа или шоурума начинается закупка новых тканей, встречи с командой, эксперименты с новыми техниками и процесс поиска вдохновения, которые необходимы для того, чтобы не потерять контроль. Именно поэтому команда, если она есть, должна принимать на себя значительную часть ответственности от дизайнера. Конечно, дизайнер должен контролировать то, что происходит с брендом, и инструктировать команду насчет магазинов, в которых он хотел бы видеть свою коллекцию, но на этом — все. Дизайнер должен также контролировать производство, но командная работа очень важна в модной индустрии.
Почему для молодых дизайнеров так важно личное общение с байерами?
LL: Я многому научилась в моих магазинах. Лучшая школа – это наблюдение за тем, что нравится клиенту, что он покупает или не приемлет. С дизайнерами – аналогичная ситуация. У некоторых из них не хватает терпения слушать байеров, особенно в самом начале. Байеры всегда торопятся, и у них нет времени слушать проблемы молодого бренда; таким образом, дизайнер, если он на месте, должен быть готов дать ответы байерам, как и чувство уверенности в своем бренде. Доставка – это самая важная тема для байеров, товары в магазине им нужно получить в кратчайшие сроки. Кто первый попал в магазин, тот первый и продал свою продукцию! Если коллекция фантастическая, но страдает доставка, байер уже не вернется!
Вы полагаете, что дизайнерам стоит заниматься выпуском пре-коллекций в первые годы своего бренда?
LL: Да, конечно. Это новое преимущество для молодых дизайнеров – идти в ногу со временем и создавать больше коллекций с меньшими рисками в конечном итоге. Это задает высокий ритм, но опыт в дизайне приобретается гораздо быстрее при создании большего числа коллекций в год. Представлять новую коллекцию только два раза в год – это большой риск.
Согласны ли вы с тем, что коммерческая сторона модной индустрии отвлекает дизайнеров от креатива?
LL: Хороший архитектор должен понимать, что из себя представляет семья, для который он спроектирует дом, какими должны быть его функции и что для этой семьи в приоритете. Та же логика справедлива и для креативных людей, которые прислушиваются к своей мечте. Я думаю, что дизайнеров смущает слово «коммерческий». Это не является плохой или угрюмой идеей, коммерческий – это хорошо. Креативность может быть коммерческой! Скучная коллекция не продается, и, следовательно, не является коммерческой. Лучше быть подготовленным и понимать, что продается, и что не продается, но хороший дизайнер может рисковать и создавать неожиданные вещи, которые мы все потом захотим надеть.
Какими могут быть последствия этой сфокусированности на коммерческой стороне в длительной перспективе?
LL: Процент продаж в магазине – это то, что имеет значение. Онлайн результаты и доставка также являются ключевыми моментами. Когда я была директором музея, я наслаждалась тем фактом, что у выставки много посетителей. Выставка может быть невероятно креативной, но не быть оцененной публикой. Это также может произойти, но, как правило, неудача – это урок и сигнал к тому, что надо улучшать стратегию коммуникации, сценографию, название или просто саму тему. Неудачи – это очень интересные уроки, побуждающие развиваться, но денежный поток не любит неудачи, поэтому талантливый дизайнер должен очень хорошо понимать механизм бизнес-составляющей.
Растущая скорость модного мира – это дорога в никуда или просто еще одна ступень в эволюции?
LL: На протяжении трех с половиной лет в Dior, Раф Симонс создал 21 коллекцию; он бросил свою работу уставшим, ради лучшего качества жизни. Это доказывает, что темп создания коллекций и давление Модного дома для роста бизнеса были слишком высоки для него. Он не единственный, кто сделал шаг назад: взгляните только на Александра Вэнга, Оливье Тискенса и многих других. Создать и сшить коллекцию Haute Couture за несколько недель невозможно, давайте будем откровенны. Решением может стать наличие еще большего количества команд, которые работают над разными коллекциями под руководством дизайнера, но даже это не помогает.
Есть ли какие-то временные рамки, за которые дизайнер должен достичь успеха, или нет никаких ограничений?
LL: Временные рамки диктуются ситуацией с денежными потоками и финансовой поддержкой от банка, который дает кредит на создание второй, третьей и четвертой коллекций. Через три года ситуация должна уже быть под контролем, но это самый критичный момент в истории бренда, поскольку инвестиции растут, а продажи могут замедляться. Это самый трагичный момент для молодого бренда. Инвесторы должны научиться понимать эту ситуацию в модной системе, прежде чем инвестировать в молодой бренд, и быть готовым помочь тогда, когда это необходимо.
Что вы слышали об украинских дизайнерах?
LL: Я думаю, что вас действительно важно поддерживать и привлекать к вам внимание прессы и байеров. Я слышу очень много интересных новостей от Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Это напоминает мне о ситуации в Антверпене (имеется ввиду, «антверпенская шестерка», у истоков которой стояла Линда Лоппа), потому что тогда мы все продвигали наших дизайнеров, надевая их одежду, или приглашая их на показ в Академии, они могли посещать магазины или делать интервью с дизайнерами, или дизайнеры приглашали прессу, и та писала об Академии. Это было целое движение, и именно таким мне представляется ситуация с украинскими дизайнерами. Также, в Антверпене дизайнеры были очень разными, но их энтузиазм и стиль привлекали байеров и прессу; важны не только коллекции, но и отношение дизайнеров, а Дарья Шаповалова – это лучший посол, которого украинские дизайнеры могли бы найти для себя!
Как вы думаете, небольшие недели моды, как в Киеве или Тбилиси, могут взбодрить индустрию и дать ей ту свежую кровь, которая ей нужна? И нужны ли эти недели моды индустрии в целом?
LL: Сложный вопрос и сложный ответ. Байеры и пресса очень устают после недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Мне кажется, что такие сайты как Style.com/Vogue.com, Business of Fashion имеют очень ограниченное количество хороших авторов; им надо больше людей, которые будут посещать все шоу и комментировать все недели моды. Конечно, хорошо, что они освещают дизайнеров даже без обзоров их коллекций, потому что байеры и профессионалы индустрии могут понять качество коллекции по ее внешнему виду. Однако, я думаю, что мы сейчас ищем новые, экспериментальные коллекции, которых не хватает на главных неделях моды; там все слишком безопасно и плоско. Чтобы найти время в своем расписании, забронировать авиабилеты и отели и отойти от ежедневной работы, мы, критики, пресса, байеры, друзья должны быть хорошо мотивированы, чтобы стать частью нового движения, которое помогает открывать новую энергию и креативность!
Что вы думаете о тренде назначения новых дизайнероа на должности креативных директоров в больших модных домах? Как в случае с Демна Гвасалия в Balenciaga, Алессандро Микеле в Gucci, дизайнеров Public School в DKNY и так далее.
LL: Мне нравится тот факт, что есть новое поколение, которое разрывает все новостные полосы! Сейчас самое время для новых имен, а у компании Kering достаточно смелости, чтобы назначить этих молодых дизайнеров с определенным опытом, и дать им возможность расти. Некоторым нужно больше времени, чтобы развить собственный стиль, а в таких компаниях у них этого времени нет. Оливье Тискенс может в конечном итоге стать дизайнером в Dior, но, возможно, ему просто не интересен этот лихорадочный стиль жизни, а CEO должны решать быстро и назначать новых дизайнеров как можно скорее, потому что машина не может остановиться. У дизайнеров нет времени учиться! Это ведь безумие!
Какой самый важный совет, который вы даете своим студентам?
LL: «Лучше меньше» — это слоган Людвига Миса ван дер Роэ, архитектора. Отправляйтесь к самой сути своей работы и выбросьте все искусственное!
С 1 января 2016 вы станете директором платформы Стратегии и Видения университета Polimoda в Париже. Какова будет ваша наиболее вероятная миссия на этой должности и как вы планируете распределять свое время?
LL: У меня наконец-то будет время посетить ваш шоурум (More Dash – прим. ред.) в Париже, изучить коллекции, поговорить с дизайнерами и их командами, а также поразмышлять о системе образования и модном бизнесе. Я постараюсь донести идеи до большого количества людей через неформальное общение о нашей работе в мире моды. У меня будет время и свобода для того, чтобы размышлять, писать и выражать мои чувства и мечты. Я уже жду не дождусь этого!!!
Материал подготовила Мария Моховая
