Розарио Морабито — модный журналист и обозреватель с 10-летним стажем работы в итальянских, британских и других международных медиа. Сегодня он пишет для Vogue Italia, Business of Fashion, ZOO Magazine, FRAME и многих других изданий. В ходе Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 2016 мы пообщались с Розарио о его работе, отличиях между итальянской и английской модных индустриях и его впечатлениях от украинских дизайнеров.
Как давно Вы работаете в модной журналистике?
Уже больше десяти лет. Я начал писать еще в университете, когда изучал медиа, это было отличное время для поиска возможностей стажировок в разных изданиях. Так я начал писать для свободной прессы в Риме бесплатно, потом у меня даже появилась своя колонка о моде, хотя Рим тяжело назвать модной столицей. Я не посещал Недели моды – всю необходимую мне информацию я находил в интернете и журналах. В 2007-м я переехал в Лондон, продолжив сотрудничать с итальянскими изданиями в качестве корреспондента. Я изучал английский, но поворотным моментом стала стажировка в британском Vogue. После нее я получил должность ассистента редакции в другом журнале, который запускал издательский холдинг Condé Nast – это была моя первая полноценная работа. Затем я стал писать и для итальянского Vogue, и для многих других изданий.
Модная журналистика всегда была вашей целью?
Да, с самого начала! Я изучал медиа, но выбирал такие предметы, которые стали бы хорошим фундаментом для модной журналистики: история искусств и тому подобные. Темой моей выпускной работы была социология искусства и моды на примере шоу Alexander McQueen, Chalayan и Margiela – когда модные показы превращаются в арт-перформансы.
Насколько важно модное образование для журналиста? Или достаточно просто уметь хорошо писать?
Я бы сказал, что образование действительно необходимо. Когда ты пишешь, ты ссылаешься на знания истории, искусства и т. д. Бэкграунд не обязательно должен быть именно «модным» – это может быть философия, история искусств или что-то схожее. Хорошо иметь глубокое понимание культуры, которое остается с тобой на всю жизнь. Безусловно, умение хорошо писать необходимо, иначе эта работа не будет приносить удовольствие. Но без образования — никуда, сначала ты учишься, затем – применяешь знания на практике.
В чем заключается наибольшая разница между итальянской и английской модной журналистикой?
Зачастую бывает, что я отправляю какую-то идею в итальянское издание, а они ее не понимают – она оказывается слишком «передовой», если можно так сказать. Лондон очень быстрый, и то, что происходит там сегодня, может дойти до Италии лишь через несколько месяцев. Журналистика тут также очень отличается из-за разницы в языках. В Италии больше внимания уделяется атмосфере и тому, как именно ты рассказываешь историю. Английский язык – это больше о фактах и реальности. Разумеется, сама модная индустрия организована по-разному. В Англии очень сильна поддержка молодых дизайнеров, а в Италии сейчас происходит своего рода смена поколений.
В какой стране сейчас лучше всего быть молодым дизайнером?
Лондон — действительно очень хорошее место для молодых дизайнеров: если ты добьешься успеха здесь, то для тебя будут открыты все двери. В то же время, здесь очень высокая конкуренция, и тебя могут попросту не заметить. Иногда лучше быть представленным на небольшой Неделе моды с хорошей выборкой международной прессы – там легче выделиться. К примеру, я сегодня познакомился с брендом из Одессы WeAnnaBe – оказалось, что они делали показ в Лондоне на Fashion Scout, но я о них впервые узнал именно в Киеве. Очень важно выбирать именно ту Неделю моды, на которой ты будешь заметным. И все же я не могу назвать один город, который является самым лучшим для молодых дизайнеров. Лондон хорош, безусловно, здесь масса возможностей и всегда можно попробовать поработать в большом бренде и набраться опыта. Люди здесь не очень высокомерны, так что попасть в индустрию не так сложно. И раньше в Лондоне было очень много грантов – будучи сыном таксиста, ты мог пойти учиться в Central Saint Martins, но сейчас это уже сложнее сделать.
В прошлом сезоне Business of Fashion задавались вопросом «возвращения» Миланской Недели моды. Согласны ли Вы с тем, что итальянская мода переживает сейчас новое возрождение?
Это ведь очень типично для моды: в какой-то момент все устают и пресыщаются, а затем появляется кто-то новый и дает ей глоток свежего воздуха. BoF написали об этом еще и потому, что за сезон до назначения Алессандро Микеле в Gucci Анджело Флаккавенто [журналист Business of Fashion] писал о том, что этот бренд кажется «уставшим» и скучным. Что касается самой Недели моды в Милане – это одно из главных событий мировой индустрии, которое однозначно важнее Лондонской и Нью-Йоркской недель. Здесь сконцентрированы ресурсы и производство многих брендов. И сейчас, я надеюсь, Миланская Неделя моды переживает вторую молодость, благодаря Джереми Скотту в Moschino, Микеле – в Gucci, и другим дизайнерам.
Что Вы слышали о восточноевропейской моде?
Я был На неделях моды в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси — последнюю, полагаю, также можно отнести к восточноевропейской моде. Я знаю нескольких дизайнеров – Гошу Рубчинского и Тиграна Аветисяна. Также известно, что здесь есть очень много журналов и что индустрия как таковая очень молода – ей не больше десяти лет. В прошлом году я брал интервью у украинских дизайнеров Anna K, Anna October, Anton Belinskiy, Paskal, Ksenia Schnаider, Omelya для Vogue Тalents, но до этого я о них не слышал. Если бы не Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, я бы вряд ли узнал о многих других украинских дизайнерах.
Чем отличается работа на независимое издание от публикаций в больших издательских домах?
Свободой. В независимых медиа ты можешь писать на любую тему. Для более коммерческих, классических изданий ты должен быть готов к тому, что твои тексты будут редактироваться в значительной степени. Аудитория там более традиционная и взрослая. Истории должны рассказываться строго, определенным образом, и далеко не каждое фото может быть опубликовано. В независимых изданиях ты можешь говорить о чем угодно. Я буквально недавно закончил расшифровывать интервью с дизайнером бандажных аксессуаров, мы говорили об этической порнографии и клубах фетишистов в Берлине – и я могу написать все, что она мне рассказала.
Согласны ли Вы с распространенной идеей, что печатные журналы вскоре исчезнут?
Нет! Хотя сам я не покупаю печатные журналы – только их диджитал-версии, потому что так мне гораздо удобнее. Печатные журналы тяжелые и дорогие – их не возьмешь с собой в дорогу. При переезде у тебя накапливается несколько коробок с ними, что также не очень удобно – и, в конце концов, ты или продаешь их, или отдаешь, или выбрасываешь. И все же я не думаю, что они исчезнут. Ведь ни театр, ни кино, ни телевидение, ни даже книги не исчезли – хотя им это все пророчили. Журналы будут выглядеть иначе, и может даже выпускаться иначе, но они все еще будут с нами. Если бы они были обречены – почему тогда их все еще такое огромное количество? Даже интернет-магазины выпускают свои журналы!
Говоря о театре и кино – есть ли в современной коммерциализированной моде место искусству?
Я не думаю, что мода – это искусство. Это, прежде всего, продукт. Ведь одежда создается, чтобы ее продавать и получать за это деньги, а не отправлять в музеи в качестве экспоната. Можно устраивать перформансы, ведь мода очень хорошо сочетается с искусством, но она коммерческая по своему определению, ведь она создается для самовыражения и всегда отвечает духу времени. Даже одежду таких концептуальных брендов, как Margiela или Comme des Garçons, мы носим не из-за ее ценности как произведения искусства, а потому, что это очень хорошие и интересные вещи. Мода все еще презентуется на подиумах, так что элемент арт-перформанса всегда вплетается в этом контексте – и здесь действительно есть место искусству.
Должны ли творческие личности адаптироваться к современному умопомрачительно быстрому темпу моды — или не пытаться работать в некомфортных для них условиях, как это сделал Раф Симонс, покинув Dior?
А они и не могут этого сделать. Мы люди, а не машины. Мне очень нравится то, что делал Раф Симонс для Christian Dior, чувствовалось единое видение и целостность бренда при нем. Но что-то было не так с самого начала, ведь когда он покидал Jil Sander, переходя в Dior, он буквально плакал на прощальном показе – и это не очень хорошо. Я согласен с его выбором — темп моды совершенно безумный. Слишком много fast-fashion сегодня, слишком много природных ресурсов тратится впустую. Мода должна стать более осознанной – и изменения должны начаться с больших брендов. Должны адаптироваться они, а не дизайнеры. И людям, правда, не нужно так много одежды.
Но модные журналы говорят совсем о противоположном.
Обязательно почитайте мои статьи!
Каковы были ваши ожидания от визита в Киев?
Я ожидал увидеть новые интересные имена, что и произошло. Мне очень понравилось то, что я увидел в Киеве. И я надеюсь, что в своей работе мне удастся помочь им стать более известными на международном уровне. В Украине масса молодых талантов, и то, что вы все делаете, действительно потрясающе. Я верю, что вам удастся создать мощную индустрию, которая станет весомым игроком в экономике страны и создаст много новых рабочих мест!
Интервью и текст — Мария Моховая
