О возрождении итальянской моды в закулисье уже говорят второй сезон, и в этом — немалая заслуга скромного креативного директора Gucci. Он заставил титанов индустрии, в особенности — прессы, задуматься о том, действительно ли Миланская неделя моды возвращается и переживает свою вторую юность. Мы общались на эту тему и с Элеонорой Каризи, и с Розарио Морабито, и оба они подтвердили, что воздух действительно стал свежее. И вот спустя несколько недель после того, как мы задавали нашим итальянским гостям вопрос о том, переживает ли Неделя моды в Милане свою эпоху Возрождения, Алессандро Микеле создает коллекцию, посвященную Ренессансу. Он выбрал очень удачное время для развития этой темы, и в этом нет ничего удивительного.
«Это рок-н-ролльный Ренессанс, Ренессанс 1980-х, стритстайл-Ренессанс, буржуазный Ренессанс, Ренессанс в китайском стиле», — делился Микеле на бэкстэйдже. И он действительно избрал эпоху Возрождения, классического итальянского искусства, и поместил ее в эстетику Studio 54, добавив фирменных элементов ДНК Gucci, среди которых — змеи, ревущие пантеры и красно-зеленое сочетание цвета. При этом заметки к показу были более завуалированными — дизайнер ссылался на французских философов Жиля Делеза и Феликса Гуаттари с их ризоматической системой мышления. Если вкратце, то это одна из теорий о том, как происходят коммуникации в пост-модернистском обществе в условиях глобализации. Но какое отношение это имеет к изобилию блесток, перьев, меха и аксессуаров в коллекции Gucci осень-зима 2016, мы рассуждать не беремся. С точки зрения уровня продаж, по которым сейчас судят успех дизайнера, у Gucci все в порядке (в четвертом квартале 2015 года они были лучшими за последние три года), и новая коллекция стала логичным продолжением стиля «всего и побольше, но с идеальной подачей», который привнес в этот дом Алессандро Микеле.
На подиуме в Милане действительно было очень много красоты и деталей, за которые легко зацепиться взглядом. Длинные платья со страусиными перьями и пайетками, пышные юбки миди с принтами, взятыми с лучших картин эпохи Возрождения, завышенная талия и объемные рукава, напоминавшие о религиозных итальянских матронах, и даже короткие кожаные костюмы. Яркие однотонные шубы из меха перемежались с безупречными классическими пальто, которым время от времени добавляли объем, нестандартный крой и красочные цветочные принты. Где-то между этим затесалось пару оверсайз-бомберов, сюрреалистичный кейп лазурного цвета и превосходный молочный тренч.
Как он это делает — настоящая загадка, но только у Алессандро Микеле в одной коллекции могут быть длинные пышные юбки из радужного шифона, ультракороткие блестящие платья, зауженные юбки и брючный костюм, расшитый коричнево-вишневыми блестками с бархатными лацканами. И все это щедро украшено разнообразными аксессуарами: котелками, шляпками, тюрбанами; расшито бриллиантовыми и жемчужными ожерельями, а в руках у моделей не только «совиная» версия классической сумки Dionysus, но и внушительных размеров шопперы с надписью «Real Gucci» от художника граффити Эндрю Трабла. Небольшим оазисом «нормальности» в этой феерии стали несколько безупречно скроенных брючных костюмов — малиновый, бежевый, серый и черный. На тот случай, если захочется разнообразить эту возрожденную Studio 54 во всем ее неистовстве.
Изобилие и разнообразие, собранное вместе исключительно усилием воли дизайнера — это то, что отличает Gucci сегодня от других брендов. Направление задано удачно, и пришло время его развивать, ведь то, что поражало в прошлом сезоне, сегодня становится привычным. Стабильность и предсказуемость — это точно не о современном обществе, так что, быть может, именно поэтому Микеле и обратился к философам — чтобы лучше понимать, чего от него ожидают. Пока что все ожидания он оправдывает, и хочется верить, что это станет долгосрочной тенденцией.
Автор — Мария Моховая
