Недавно американский Vogue выпустил материал о новых именах на поприще устойчивой и этичной моды, которые мы должны знать сегодня. Важно, что среди них – бренд bettter стилистки из Украины Юлии Пелипас.
Каждый сезон на модной карте появляются новые интересные бренды, чьи создатели заботятся о гендерной идентичности, ремесле, сообществах, устойчивости и, что не менее важно, о создании захватывающей и смелой одежды. «Давайте посчитаем минные поля, которые нужно пройти, чтобы позволить развеяться вашему собственному флагу моды: вы можете испытать чистую радость от создания именно того, что хотите, но вам нужно будет работать день и ночь, чтобы убедиться, что это делается так, как нужно…», – пишет Vogue.com.
«Ваша одежда может что-то сказать о мире или о вас самих, но в вашей голове звучит голосок, который спрашивает, стоит ли вам вообще что-то делать, учитывая сложную экологическую ситуацию, в которой мы находимся».
Каждый из независимых брендов испытывает огромное напряжение на пути к реализации амбициозных творческих планов, которое возможно не так ощущалось бы при наличии поддержки и ресурсов больших конгломератов. И все же, несмотря на все экзистенциальные вопросы и бытовые трудности, эти смельчаки есть. Среди списка, составленного редакторами 27 выпусков Vogue по всему миру (каждый из них номинировал своих любимцев в родной стране) такие имена как Peter Do, Tomo Koizum, Palomo Spain, Charles De Vilmorin, Collina Strada, Maximilian.
Мы же выбрали 6 интересных независимых марок из материала Vogue.com, за развитием которых нам особенно интересно следить.
bettter, Украина
Первый дроп bettter, апсайкл-бренда стилистки Юлии Пелипас, вышел в июне 2020 года и состоял из переработанных оверсайз костюмов. На сегодняшний день у марки уже вышло четыре дропа (отсчет начинается с дропа 00) – все их можно рассмотреть на сайте bettter.us.
Команда бренда предлагает покупать вещи не по отдельности, а уже оформленными в готовые комплекты, которые попадают в категорию SOLD OUT как только появляются на сайте. Что не удивительно: Юлия Пелипас – признанный гений моды, благодаря ее работам на посту директора отдела моды украинского Vogue. Более того Юлия – международная икона стиля по версии многих международных медиа и таких ритейл площадок как Net-a-Porter.
Помимо винтажных вещей в качестве материалов для изделий bettter Пелипас использует неиспользованные ткани украинских фабрик. «Мы переосмысливаем старое для лучшего будущего – это то, что мною движет больше всего», – делится стилистка с Vogue.com.
«Женщины, которые не боятся проявить свою силу, являются для меня постоянным источником вдохновения. Моя мама – мое самое большое вдохновение. Представьте себе красивую блондинку, которая одновременно поддерживает семью и строит карьеру в нестабильную постсоветскую эпоху. Это нарратив, который навсегда останется в моей памяти».
Dhruv Kapoor, Нью Дели
«Dhruv Kapoor не стесняется своей любви к принту и узору», – пишет Vogue.com. Дизайнер из Нью-Дели основал свой одноименный лейбл в 2013 году с целью переосмысления богатого дизайнерского наследия Индии. До этого он успел пожить в Милане и получить степень магистра в Институте Марангони. В 2013 году Капур присоединился к ETRO и развил свой опыт в качестве члена команды дизайнеров женской одежды.
Творческая свобода, которую дизайнер получил в ETRO и Милане, позволила ему развить собственное видение и особый вкус. «Индия славится своей максимальной эстетикой», – говорит Капур, который производит как мужскую, так и женскую одежду.
По словам дизайнера, он хотел предложить сочетание изысканной ручной работы и ярких цветов с чистым пошивом и минималистичной эстетикой. И это у него получилось – фирменными вещами бренда считаются рубашки с рисунком и принтами из легкого хлопка и тканей ручного ткачества.
Помимо рубашек Dhruv Kapoor славится оверсайз пальто с отделкой из структурного трикотажа. «Обе модели созданы в современной интерпретации индийской техники вышивки, выполненной опытными мастерами», – говорит Капур в материале Vogue.com. – «Мне нравится собирать коллекцию, смешивая традиционное и современное, минимальное и максимальное. Каждая комбинация говорит по-своему».
Tomasz Armada, Польша
Томаш Армада радикально подходит к переработке вторичного сырья, обыскивая магазины секонд-хенда в поисках того, что он называет «тряпками», и закупает пластиковые пакеты, используемые для перевозки овощей на местном базаре.
«У нас ограниченный доступ к интересным тканям в Польше», – говорит Армада. «Мне приходится комбинировать, изобретать странные вещи или искать качественные вещи на секонд-хендах».
Сегодня Томаш живет в городе Лодзь, который считается одним из промышленных центров Польши, однако вырос он в гораздо более провинциальной среде. «Поначалу мне было очень стыдно за свое происхождение, особенно когда я присоединился к кругу начинающих дизайнеров», – говорит Армада, отмечая, что церковь и местная дискотека были двумя крупнейшими культурными центрами в Коньске, маленьком городке, где вырос дизайнер.
«Раньше я притворялся кем-то другим, создавая авангардные, минималистичные коллекции». Все изменилось, когда Армада начал ценить повседневную красоту своего родного города: китчевые свадьбы, дерзкие леопардовые и цветочные принты, которые носят местные женщины, цветочные платки как у его бабушки. К слову, она снимается в качестве модели в его лукбуках. Помимо перечисленного на формирование эстетики бренда влияет и история моды Польши. «В его выпускной коллекции, например, упоминалась одежда, которую носило польское дворянство в 17 веке, – пишет Vogue.com. Зайдите на Instagram марки, чтобы лично убедиться, насколько дерзок и восхитительно намешан стиль предлагаемых Tomasz Armada вещей. «С одной стороны, я люблю их, с другой – ненавижу», – говорит Армада о своих польских корнях. «Я думаю, что это способ справиться с реальностью»
Duran Lantink, Нидерланды
Финалист LVMH Prize и один из любимых дизайнеров Билли Айлиш, голландец Дюран Лантинк превращает дизайнерскую одежду от Balenciaga, Prada, Valentino, Off-White и других модных брендов в свой собственный сексуальный меланж с 2013 года. «Чувство юмора определяет его подход к устойчивому развитию: будучи финалистом премии LVMH в 2019 году, он представил свое собственное творение в стиле Франкенштейна с кошельком наполовину Gucci, наполовину Louis Vuitton», – пишет Vogue.com. Материалы для своих коллекций Дюран находит в комиссионных магазинах и винтажных лавках.
В своем последнем проекте Лантинк сделал еще один шаг вперед: покупатели могут либо перепродавать свои изделия через сайт Duran Lantink, либо сделать так, чтобы лейбл создал новую одежду из их собственной старой одежды.
«Пользователи получают записи о происхождении их одежды и о том, как она была изменена – это как документы об усыновлении для модных новичков», – пояснил Лантинк. «Это новаторская стратегия направлена на то, чтобы подарить нашим самым ценным вещам много новых жизней».
Shawna Wu, Сингапур
Дизайнерка из Нью-Йорка Shawna Wu выросла в Сингапуре и основала свой лейбл год назад. Все изделия бренда, оголяющие кожу, являются данью уважения традиционным китайским узлам; Ву одержима процессами связывания и петлеобразования, которыми эти узлы создаются.
«Текстиль, вязание узлов и трикотаж являются для меня основополагающими, – говорит дизайнер, которая вручную вплетает их в корсеты, юбки и другие вещи.
«Кипу инков и китайские узлы были одними из первых форм письменного языка до письменных систем. Я использую текстиль, чтобы выразить, развить и сохранить ценности, которыми я дорожу».
Ву использует натуральные, стоковые или переработанные материалы, а затем превращает их в свои провокационные, иногда странные вещи, которые связываются и завязываются узлами. Затем она красит их ингредиентами, которые содержатся в традиционных китайских лекарствах. «Китайские узлы – это сентиментальная практика, используемая в церемониях и ритуалах, таких как свадьбы, и большинство узлов заключают в себе свой собственный символизм и фольклор», — говорит Ву о повторяющемся мотиве в своих коллекциях. Ее фирменный предмет одежды – это ремни, завязанные на узелки-бабочки. «Я взяла очень традиционную практику, затем изменила ее контекст и добавила отсылки к фетишистской одежде и квир-истории «Влюбленных бабочек», – говорит Ву. «Мне нравится одновременность традиционного и радикального».
Mohamed Benchellal, Амстердам
«Пышные скульптурные платья и накидки Mohamed Benchellal часто выглядят слишком крупно даже для Instagram, их юбки и воротники выходят далеко за пределы кадра», – пишет американский Vogue. Такие роскошные наряды больше ассоциируются с красными ковровыми дорожками и передовицами модных журналов, при этом устойчивость занимает центральное место в работе бренда.
Марокканский дизайнер из Амстердама перерабатывает поврежденную военную форму в бальные платья и регулярно разбирает или трансформирует свою собственную одежду прошлого сезона в новый дизайн.
В процессе создания «новых» вещей он уделяет первоочередное внимание поиску стоковых и сертифицированных материалов. Мохамед научился работать с тканью таким образом, чтобы уменьшать количество отходов. При этом любые проблемы и ограничения в творческом процессе наоборот вдохновляют его. «Экологичность и гламур могут идти рука об руку», – говорит он в интервью Vogue.
По мере того как разговоры о вторичной переработке, цикличности и этичности производства переходят в мир высокой моды и вечерней одежды, Mohamed Benchellal считается лидером в этой области. В декабре прошлого года дизайнер был выбран победителем конкурса Vogue Fashion Prize 2020 года от NEOM, главный приз которого – денежная премия в $150 000 на расширение бизнеса и возможность создания эксклюзивной коллекции для ритейлера Net-a-Porter.
