5 июля, в Париже началась кутюрная неделя моды сезона осень-зима 2021-2022. В первый день коллекции показали Schiaparelli, Iris van Herpen, Christian Dior, Giambattista Valli, и другие. Рассказываем про ключевые образы, героев и источники вдохновения каждой из них.
Schiaparelli
«Дебют Дэниеля Розберри в Schiaparelli состоялся два июля назад, безмятежным летом, до того, как пандемия нанесла ущерб моде и многому другому. То, что новичок из Америки смог многого добиться в эти трудные времена – для начала одев Леди Гагу на инаугурацию Джо Байдена и Бейонсе на Грэмми, – это дань смелости его видения». – пишет американский Vogue о креативном директоре бренда, который до приглашения в Schiaparelli в течение 11 лет работал в Thome Brown.
Новая коллекция Розберри получилась очень кутюрной, наполненной множеством отсылок к наследию великой Эльзы и при этом полной нового сюрреализма от Розберри.
Наши любимые образы: черный пиджак, усыпанный розовыми шелковыми розами – ода сотрудничеству между Скьяпарелли и Жаном Кокто в 1937 году. Платье с вырезом спереди и нагрудником из позолоченных бронхов – как отсылка к легким, которые стали центром внимания врачей во всем мире во время пандемии. Джинсовая куртка, сшитая из 11 пар подержанных вещей Levi’s, купленных в винтажном магазине. Серебряное бюстье, украшенное бахромой из измельченных черных мешков для мусора.
Iris van Herpen
Голландская дизайнерка Ирис ван Херпен известна своим необычным подходом к созданию коллекций, черпая вдохновение из природных источников и работой с технологичными материалами.
Этот кутюрный показ тоже не стал исключением – модель, которая демонстрировала одно из 19 платьев коллекции прыгнула в нем с самолета. Главной героиней онлайн показа-перформанса Iris van Herpen стала парашютистка Домитиль Кигер.
«Я думаю, что она просто очень символическая фигура, воплощающая женские качества, которые я искала, – отмечает дизайнерка в разговоре с vogue.com. – Это свобода приключений и сила, позволяющая преодолевать свои страхи, чтобы стремиться зайти как можно дольше и раздвинуть свои собственные границы».
В этом сезоне Ван Херпен продолжила сотрудничество с Parley for the Oceans, что означает, что многие из материалов, которые она использовала, сделаны из переработанного пластика. Дизайнерка также работала с несколькими художниками, – пишет Vogue. В том числе с Джеймсом Мерри над украшениями для лица и Роганом Брауном, который создает многослойные скульптуры ручной огранки, основанные на манере естественнонаучной иллюстрации.
Ван Херпен также разработала кинетическое платье в виде сфер со скульптором Кейси Карран. «На этот раз вместо того, чтобы подчеркивать турбулентность наших планет, эта коллекция на самом деле больше связана с эффектом бабочки, когда каждое ваше движение влияет на что-то еще».
Christian Dior
Первое офлайн шоу Dior Couture после локдауна состоялось в музее Музее Родена. На этот раз Мария Грация Кьюри показала красивую коллекцию достойную имени Дома. В ней дизайнер прославляет твид ручной работы и вышивки, созданные руками вышивальщиц и производителями шелка – пишет vogue.com.
«На фоне концептуальных пейзажных фресок, разработанных французской современной художницей Евой Жоспен, модели в походных ботинках на плоской подошве или в плетеных сетчатых тапочках в это же время проходили мимо объекта, заказанного «в знак солидарности с Индией».
Каждая мельчайшая строчка фрески была сделана индийской школой вышивальщиц, которую в течение последних нескольких лет Кьюри поддерживает от имени Dior во имя обучения молодых женщин. Жоспен сказала, что ее, в свою очередь, вдохновило изучение стен Зала индийской вышивки в Палаццо Колонна в Италии».
Контрастная изысканность платьев flou, похожих на нимф, в коллекции, словно восходит к личному итальянскому аспекту романтизма Кьюри. Полупрозрачные, плиссированные и изящно гофрированные, некоторые были полностью сплетены вручную из шелковых нитей и наряду с твидовыми пальто и костюмами стали ключевыми образами этой коллекции.
Giambattista Valli
«В Париже есть энергия, такая прекрасная, такая юная, такая свежая. Все вышли. Это своего рода разновидность щедрости: умение быть счастливым, умение делиться, быть вместе, и снова вернуть эту легкость», – сказал Джамбаттиста Валли во время презентации его новой коллекции в своем салоне высокой моды на улице Боэти в Париже вчера, сообщает Vogue.
Как всегда каждую кутюрную вещь Валли хочется рассматривать в деталях. Будь то пенистые платья с облаками из тюля, или небрежно задрапированные шифоновые платья, или легкомысленные платья-колонны с пайетками. Или напротив – бальное платье, обтянутое черным тюлем, строго скроенный брючный костюм из шантунга, покрытый черной шелковой накидкой из крепа.
Если говорить про настроение коллекции – то наряду с желанием передать дух Парижа и влюбленность в него всех приезжающих, Валли говорит и про сюрреалистическое, культовое, зловещие настроение, которое задает тон «Американской истории ужасов», и про легкомысленность и легкость сериала «Эмили в Париже», которые многие пересматривали во время локдауна.
«Почему люди приезжают в Париж? Они мечтают о городе огней. Париж – единственный город, который очаровывает, когда идет дождь. Все огни отражаются в воде», – так поэтично выразился Валли о своем и вправду прекрасном источнике вдохновения.
Про 10 актуальных документальных фильмов о моде — читайте в нашем материале.
