Мода

Сексизм, доминантрикс и фетишизм: что нужно знать о бренде Mugler?

Иванна Петрович
Сексизм, доминантрикс и фетишизм: что нужно знать о бренде Mugler?
17 февраля Ким Кардашьян поразила публику очередным откровенным нарядом. В этот раз под «горячую руку» стилиста попалось винтажное платье Thierry Mugler образца 1998 года. До этого вторую жизнь одному из платьев бренда дала рэп-исполнительница Cardi B, появившаяся в нем на красной дорожке премии Grammy. Определенно вещи бренда Mugler из прошлых коллекций сегодня переживают перерождение и понемногу появляются в гардеробах модниц. Мы решили рассказать, за что Mugler ценят и что в нем такого особенного.

Начиная знакомиться с одеждой Mugler, стоит запомнить три слова, которые четко описывают дизайн этого бренда: внеземная сексуальная провокация.
Кто такой Тьерри Мюглер?
Тьерри Мюглер
Опорой эстетики Mugler можно считать сексуальный фетиш, а его модели часто напоминают доминатрикс из-за надетых на них лакированных ботфортов и скульптурирующих корсетов. Среди самых известных созданий бренда – ярко-красный ковбойский костюм, состоящий из шляпы, корсета, чапов и бюстье, вдохновленного стилем автопрома США 50-х годов. Мюглер часто шил откровенную одежду из кожи и резины. Менее театральные наряды, такие как строгие костюмы, также были чрезвычайно популярны, особенно в 1980-х годах. Сегодня дизайнер отошел от дел, но его творчество останется в памяти еще надолго.

Занимаясь танцами с раннего возраста, в 14 лет Тьерри Мюглер стал танцором балета Рейнской национальной оперы в Страсбурге. Параллельно свои навыки в искусстве он развивал в страсбургской Школе декоративного искусства, которая и породила в нем желание заниматься дизайном одежды.

В 20 лет Мюглер переехал в Париж, где проектировал бутик Gudule. Два года спустя он устроился внештатным дизайнером в несколько домов моды в Париже, Лондоне, Милане и Барселоне.


В 1973 году Мюглер запустил свою первую линию одежды под названием Café de Paris. Аззедин Алайя поддержал Мюглера и помогал в разработке его творений, работая на него вплоть до конца семидесятых.

В 1974-м Мюглер создал свой собственный бренд, а уже в 1978-м открыл свой первый бутик в Париже, где представил уникальную мужскую коллекцию.

В 1992 году дизайнер выпускает свою первую кутюрную коллекцию и свой первый революционный парфюм Angel.

В течение следующих двух лет открылось еще больше бутиков, и в 1997 году на полках появляется его первый мужской аромат A*MEN. В 1998 году Тьерри стал первым дизайнером, создавшим виртуальный показ мод на компьютере.
В 2005 году дизайнер открывает Thierry Mugler Perfume Workshops с целью научить ремеслу парфюмерии.

В 2007 году Mugler выпустил коллекцию еще из пяти ароматов, основываясь на идее «парфюмерного обмана». В следующем году была запущена линия красоты. Два года спустя, в 2010-м, он запускает веб-сайт womanity.com, где женщины могут выразиться. В 2009 году Мюглер был назначен художественным руководителем тура Бейонсе I Am? World Tour, в рамках которого он разрабатывал сценические костюмы.

О Тьерри Мюглер, которого называют «динамичным дизайнером», можно сказать многое, но больше о нем скажут его исключительные показы, напоминающие скорее футуристические представления, и провокационные наряды.
За что все любят Mugler?
«Я всегда был очарован самым красивым животным на земле – человеком», – сказал Мюглер.
Легендарный дом Тьерри Мюглера можно сравнить с чем-то на грани между модой и мифом. На протяжении более двух десятилетий Мюглер главенствовал в индустрии, будучи революционером, который бросал вызов буржуазному обществу с его лоском и великолепием.

«Я всегда был очарован самым красивым животным на земле – человеком», – сказал Мюглер по случаю анонса выставки Thierry Mugler: Creatures of Haute Couture, которая открылась в феврале этого года.

Это увлечение привело его к созданию одежды, превращающей своих владелиц в футуристических роковых женщин, суперспособностью которых было соблазнение и уверенность в себе.

Несмотря на гениальность Мюглера, в последнее время вы, скорее всего, мало что слышали о дизайнере. Дело в том, что в 2003 году Clarins, материнская компания, которая приобрела бренд в 1997 году, закрыла Дом после огромных финансовых потерь. Сам Мюглер исчез из поля зрения модной публики, через четыре года вновь появившись в новом образе загорелого бодибилдера. В 2010 году он сказал изданию New York Times, что не хочет, чтобы его узнали, объяснив: «Мне не хотелось, чтобы мне напоминали о том, что я сделал в прошлом».
Стоит отметить достижения бренда не только в дизайне одежды, но и в парфюмерии. 90-е были хлебной декадой для бренда, и в 1992 году Мюглер выпускает парфюм под названием Angel. Его посчитали революционным из-за чрезмерно сексуальных и сладких нот, в то время как на рынке царил унисекс. Примечательно, что аромат не содержит ни единой цветочной ноты. Таким образом дизайнер хотел воссоздать запах выпечки своей матери. Angel вышел во флаконе в форме голубой звезды, что поразило публику, ведь до Мюглера так не делал никто. Аромат стал феноменом и даже смог потеснить знаменитый Chanel №5.
«Он был богом для последующих поколений в индустрии моды. Он сочетал в себе коммерцию и высокую моду, рассказывал историю с помощью одежды и миксовал фантазию с реальностью», – заявил его последователь Никола Формикетти изданию Vogue в 2010 году.
Эти слова Формикетти сказал неспроста, ведь дизайнер поражал не только диковинным дизайном, но и фантазийными шоу. Его показы были больше похожи на театральные представления еще до того, как это стало фишкой Александра Маккуина или Вивьен Вествуд. На шоу Mugler блистали Наоми Кэмпбелл в одном из хромированных корсетов, Синди Кроуфорд в боди с кисточками на сосках, Линда Евангелиста в блестящем парике и Ева Герцигова в красных перьях... и этот список можно продолжать. Гротескность показов, скорее всего, была необходимостью, учитывая неординарность образов.

За пределами модной индустрии Мюглер занимался режиссурой и дизайном костюмов. Например, он создал наряды для видео 1992 года Джорджа Майкла Too Funky.

Тем не менее любовь дизайнера к вампирским пленочным нуар-силуэтам с широкими мягкими плечами, узкими талиями и шипами на вещах была не всем по вкусу и считалась некоторыми критиками сексистской. В 1982 году одна писательница написала: «Для некоторых женщин это может быть забавно, а для других женщин с антисексистскими взглядами – подавлением достоинства».
Кейси Кэдваладер
Такое мнение помимо прочей сексуальной наполненности коллекций, сложилось из-за любви дизайнера к корсету, символизирующего страдания, которые испытывали женщины, чтобы соответствовать стандартам красоты. Несмотря на то что еще Поль Пуаре и Коко Шанель старались освободить женщин от ношения корсетов, Мюглер решил рискнуть и надеть на женщин их снова. Однако в отличие от остальных его модели не угнетали, возможно, потому что позиционировались как символ власти, контроля и силы. В 1989 году он познакомился с корсетным мастером Мистером Перлом, с которым впоследствии начал сотрудничать. Как вспоминал Мистер Перл, «корсеты должны были быть сделаны за две недели. Это было довольно сложно. Мюглер был очень доволен, что нам удалось это сделать».

Имея такого вдохновителя, как Мистер Перл, в своей команде, Мюглер включил в свои творения металл, винил, латекс, искусственный мех и диаманты, чтобы придать своим вещам ореол потусторонней энергии. Сделав массивной грудь, уменьшив талию и увеличив бедра, Мюглер выдвинул силуэт песочных часов на первый план. Таким образом, не без участия этого дизайнера в моду 90-х вошла женственная, точеная фигура песочных часов как эталон новой красоты.

После Мюглера место креативного директора занимали Никола Формикетти и Давид Кома, а сегодня американский дизайнер Кейси Кэдваладер. Под его началом бренд Mugler потерял былую эпатажность, но все еще радует качественными коммерческими коллекциями линии прет-а-порте.


Подписаться на новости моды

Самые свежие и яркие новости из мира моды с доставкой в Ваш ящик.

Спасибо, Вы подписаны!

Что-то не так, возникла ошибка.