Каждый день я буду рассказывать о показах предыдущего модного дня. Не обо всех – о тех, что успела посмотреть, о тех, что показались интересными.
Среди часто используемых мною в жизни и профессиональной риторике терминов есть такое понятие как «кусок книги». С гордостью сообщаю, что придумала я его сама и очень рада, что придумала: прямо не знаю, что бы я без него делала. Потому что в жизни ситуация, быстро и точно описываемая с помощью фразы «кусок книги», встречается довольно часто. Дарю, кстати, возможно, вам этот термин тоже пригодится. Сейчас объясню, что он означает.
Представьте себе книгу, которую вы случайно нашли в пустом доме. У нее оторвана обложка с названием и с ней страниц 50 начала. Нет у книги и конца – он тоже утрачен. Есть только середина, кусок, который вы можете прочесть, лишь догадываясь о том, с чего, собственно, все начиналось — а потом додумать, чем все закончилось. Короче, понятие «кусок книги» имеет непосредственное отношение к понятию «контекст».
А контекст для комментирования коллекций, показанных на MBKFD, с каждым сезоном становится все более важным – потому что у каждого он свой.
Возьмем, к примеру, коллекцию Paskal. Дизайнер Юлия Паскаль – среди хедлайнеров украинского рынка, если не по объемам продаж, то по престижности байеров. Несколько ее предыдущих коллекций были представлены в Luisa Via Roma — в интернет-магазине и бутике во Флоренции. Коллекцию ss/2014 дизайнер представила на шоу-руме в Париже в рамках проекта Fashion Scout.
И пусть здесь кому-то может казаться, что «пеньюарная» коллекция, состоящая из луков, напоминающих пижамки, комбинашки и легкие платьица самых что ни на есть ванильных оттенков с фирменной уже паскалевской лазерной перфорацией и отделкой кромок и с очень своеобразным кроем объемных рукавов-«крылышек» отчасти беспомощна по крою и не блещет новыми дизайнерскими идеями. Это, скорее, скетч, милая и нарочито наивная зарисовка весеннего девичьего настроения отчасти в Barbie-style.
А теперь давайте посмотрим на географию байеров, которые уже сделали к этой коллекции предзаказы. Кувейт, Гонконг, Эмираты, Казахстан. По-моему, вопросы отпадают сами собой. Эта коллекция, в силу очевидных социокультурных причин, имеет в этих странах хорошие шансы на успех – да если подумать, для успеха она и должна быть такой, а не другой.
На эту тему предельно четко высказалась Яся Миночкина – еще один дизайнер с крепкой и разнообразной по географии клиентской базой, которая презентовала свою коллекцию вчера: «Я уже знаю своих байеров, чувствую клиентов, понимаю, чего они хотят. Мир большой, и если ты хочешь продаваться в разных странах, то должен понимать, что в каждой из них есть разные правила игры. Если ты хочешь выжить, ты должен играть по этим правилам. А если ты хочешь делать вещи, которые потом можно будет выставлять в музее – это совсем другая история».
Яся Миночкина явно не нацелена на музей. Она продается в Китае и Кувейте – и , в то же время, во Франции и в США. Поэтому половину ее коллекции нового сезона составляют базовые повседневные вещи, традиционно из натуральных тканей. Вторая половина – трендовые игры с объемом и жесткими конструкциями, милосердно выполненные не в неносибельном неопрене (хозяйкам на заметку – неопрен – самое модное слово сезона), а в шелке плотной текстуры. На мой вкус дебют дизайнера как автора коллекции, «вдохновленной спортивной формой» (до этого Миночкина создавала исключительно классические и очень женственные наряды) не совсем удался. Модели, скорее, отзывали футуризмом 60-х. Наиболее интересными и перспективными с точки зрения развития некоей новой мысли показались мне те луки, где дизайнер совместила новые для себя жесткие каркасные формы и струящуюся мягкость своего «фирменного» шелка.
Но что же это получается? Что наиболее интересными оказываются коллекции дизайнеров, не имеющих пока постоянных байеров со сложившимся вкусом? Или даже так – у наиболее интересных дизайнеров почему-то позже появляются свои байеры, если появляются вообще… Давайте не будем развивать эту грустную тему, тут как погрузишься в размышления о том, насколько способствует или препятствует коммерция творчеству, да кому живется лучше – прагматикам или идеалистам, так и не выкарабкаешься. Лучше просто поговорим про новую коллекцию Саши Каневского, показ которой был одним из самых ожидаемых на этой модной неделе.
В последнее время Каневский предпринял несколько попыток презентовать себя в Париже и Берлине, который все чаще называют «европейским Нью-Йорком» – однако явно не только «себя показал», но и «других посмотрел», а вернее еще более утвердился в избранной им молодежной урбанистической стилистике. Показ открывали любимые дизайнером купальники (они, а также лосины – слабость Каневского) – возможно, с практической точки зрения бесполезные, однако сразу задающие показу нужный стилистический тон принтами с неожиданно модными гуманоидами. Люди, которые любят задавать вопрос «а что же тут носить?» получили ответ чуть позже, когда на подиум вышли модели в объемных куртках, которым дизайнер с помощью оригинально расположенных молний сообщил некоторые черты деконструктивной моды. Блок верхней одежды был лучшим в коллекции, которая представляла собой, пожалуй, наиболее цельное, законченное и выразительное высказывание на всей модной неделе – заметно было, что у дизайнера не было никаких резонов, кроме собственных.
Как видим, термин «украинская мода» все больше становится понятием географическим, чем стилистическим. Сегодня он, применительно ко всем ее участникам, бесспорно означает только , что это мода «новая», «неизвестная», «нераскрученная» — да и то лишь до поры до времени. Все остальное – уже разное, в зависимости от «книг», для которых эта мода пишется.
