Завершился сезон недель моды и мы подводим его итоги с одним из главных украинских инсайдеров международной fashion-индустрии — Дарьей Шаповаловой. Какие бренды More Dash утроили показатели заказов в Париже, чем так взбудоражил гостей показа декорации Kenzo и на пороге какой революции стоит модный мир сегодня – узнайте из интервью.
Насколько успешным вышел новый сезон для шоурума? Вероятно, можно отметить каких-то важных гостей, которые посетили его на этот раз?
Шоурум проходит на профессиональном уровне, так что наши важные гости – это, в первую очередь, байеры. У нас, как всегда, была отличная локация в Марэ – парижском районе, где сосредоточены модные шоурумы. Стоит сказать, что у нас из сезона в сезон сохраняется тенденция к росту, как количества байеров, так и заказов у дизайнеров — практически все наши бренды, с которыми мы работаем не первый сезон, — Anouki, Marianna Senchina, Anna October, Flow — удвоили или утроили свои результаты. Например, латвийская марка Deeply Personal в прошлый раз получила один магазин, в этот – 10-12. Сказать точно пока нельзя, поскольку сейчас – период подтверждения заказов, он продлится 2-3 недели и вполне вероятно, что некоторые байеры еще изменят свое решение. Тем не менее, динамика очевидно позитивная, сезон получился действительно звездным.
[su_slider source=»media: 234596,234599,234600,234598,234597″ limit=»60″ width=»800″ height=»1040″ title=»no» pages=»no»] [/su_slider]
Заметен ли «застой» на рынке – излишняя осторожность байеров, связанная с низкими продажами бутиков и универмагов?
Я не считаю, что на нас это отразилось. Про More Dash знают, заказчики заглядывают к нам даже без предварительно назначенных встреч, хорошо отзываются о нашей выборке. И это несмотря на то, что я сама считаю ее неидеальной и мы рассматриваем вопрос прекращения сотрудничества с некоторыми марками. Для шоурума деньги, которые платит бренд, чтобы в нем оказаться – не основное. Нам важен наш статус и селекция, четкое следование концепции: More Dash позиционируется как шоурум для восточноевропейских дизайнеров, а так же дизайнеров молодых рынков. К примеру, один из моих новых любимых брендов – таиландский Rotsaniyom, которому мы помогаем расти. Круто, когда дизайнер приходит к тебе, не имея заказов ни от одного магазина, а через год у него их уже около 20-ти, как, например, случилось с Anouki.
Что же до состояния рынка – да, есть определенная стагнация, но она связана с тем, что одежды очень много и, в том числе, одежды luxury сегмента. Так покупать, как покупали в 80-х, уже не будут никогда. Конкуренция высокая и у бренда мало возможностей для естественного роста, но они есть. Американский рынок, например, до сих пор показывает какие-то сотые проценты прироста. Раньше все крупные бренды увеличивали продажи за счет Азии, однако там сейчас упал курс и продажи замедлились. Но тут мы говорим о гигантах вроде Prada и Louis Vuitton, их проблемы неприменимы к нашему объёму бизнеса и нашим дизайнерам.
В принципе, на рынке динамика положительная. Я говорила с Рикардо Грасси и он отмечает, что в этом сезоне вернулись многие байеры из России, Украины, Казахстана.
[su_slider source=»media: 234604,234605,234608,234601,234602,234603,234606,234607″ limit=»60″ width=»800″ height=»1040″ title=»no» pages=»no»] [/su_slider]
Давайте поговорим тогда о парижских показах. Какие у вас впечатления от дебютов нескольких креативных директоров?
Мне однозначно понравилось то, что сделал Энтони Вакарелло. Коллекция соблюдает все «коды» Saint Laurent, заметно уважительное отношение Вакарелло к работе Слимана, а также к прошлому модного дома в принципе. Потрясающе был оформлен показ Kenzo: он начался с перформанса живых людей, загримированных под античные статуи. К самой коллекции это относилось постольку-поскольку, дизайнеры скорее пытались таким образом оправдать место проведения показа, античный зал в Трокадеро. Но тут простая в исполнении идея оказалась гораздо эффектнее любого сложного шоупродакшена. Chanel, как всегда, организовали грандиозный показ, стилизованный под Chanel Data Center, однако, стоит отметить, что в этом году они заметно уменьшили количество приглашённых гостей.
Подводя итоги, скажите, чем безусловно запомнится этот сезон?
Вообще сезон вышел очень интересным. Чувствуется, что все устали от моды, а когда такое происходит, значит, индустрия на пороге больших изменений. Мне кажется, что следующей будет революция технологическая, поскольку digital-революцию мы уже пережили. Модные дома с историей пытаются сейчас «войти» в XXI век, осовременится, применить все актуальное, и для них уже не так важна сама коллекция, как средства и технологии маркетинга, которые к ней применяются. Интересно наблюдать за введением see-now-buy-now системы: бренды хотят использовать ту «маркетинговую волну», которую дает показ. Еще в прошлом сезоне Prada выпустили в продажу несколько сумок из новой коллекции на следующий после показа день и я считаю, что это правильное решение. Я, как человек новой генерации, ничего плохого в новом графике для таких брендов, как Tom Ford и Burberry, не вижу. Многие мои коллеги категорически против этого, но эти люди просто пока не готовы принять новый ритм, нового «покупателя ХХI века» и рано или поздно им придется подчиниться требованиям времени, несмотря на то, что пока себе позволить see-now-buy-now могут только крупные марки, контролирующие свой ритейл.
Больше узнать о модном бизнесе, продвижении на локальном и зарубежном рынках, а также о том, как усовершенствовать свои результаты в этой сфере вы можете из курса Дарьи Шаповаловой и Натальи Модерновой в Kiev Fashion Institute.
