Три дизайнера, которые изменили модную индустрию навсегда


Йоджи Ямамото

Йоджи Ямомото, весна 1986 (Фото: Jean-Luce Huré)

Японский дизайнер Йоджи Ямамото стер грань между мужским и женским, отверг любую симметрию, а его стиль можно описать как переосмысление традиционных японских одеяний на европейский мотив. Но и здесь не все так просто. Когда в 1981 году Йоджи впервые привез свою коллекцию в Париж, модная элита была в недоумении. Роскошные наряды парижанок с причаленными силуэтами и буйством красок абсолютно никак не соотносились с бесформенными мешковатыми вещами черного цвета и моделями без макияжа. Тогда критики назвали его вещи «стилем беженцев». Сам же Йоджи Ямамото не признает других цветов, кроме черного. Для него все остальные краски абсолютно лишние. 

[su_quote]Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный, и вместе с тем таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня.[/su_quote]

Дизайнер признается, что его одежда – это доспехи, которые защищают от неприятных глаз. До сих пор он не отходит от принципов своей работы и создает вещи вразрез с трендами. Йоджи очень трепетно относится к выбору тканей, ведь создает вещи, которые будут носиться не один год. Потертости, необработанные края – все это призвано делать вещи только лучше с каждым годом. Кроме того, очень часто дизайнер использует ручной труд и старые техники работы с тканями, техники шитья, тем самым отдавая дань традициям. 

Его коллекции можно назвать скорее антимодой, а самого Йоджи – человеком, который находится вне индустрии. Дизайнер не побоялся стоять на своем и показал, что можно делать по-другому. Все, что его интересует, – это фактура и геометрия. Его вещи – это по-прежнему архитектура и наслоение, а женскую сексуальность он воспринимает с истинно восточной точки зрения.

[su_quote]Смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать. Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, гораздо более соблазнительна. Чем больше она пытается скрыть свою сексуальность, тем больше она проявляется в её образе жизни.[/su_quote]

Хельмут Ланг

Хельмут Ланг,(Фото: Juergen Teller)

Когда в 1980-х Хельмут Ланг пришел в модную индустрию, ею правил максимализм, роскошь и нарочитая сексуальность в стиле трофейных жен. Австрийский дизайнер стал удивительным глотком свежего воздуха, который привнес долю минимализма и авангарда в дизайн одежды. Он вдохновлялся стилем милитари, играл с силуэтами и представлял намеренно растрепанные вещи. Весь его гений – не только в том, что он начал демонстрировать утилитарные вещи на подиуме, но и в том, как искусно были сделаны эти вещи. Никаких кричащих деталей, его стиль – это строгость и минимализм. Детали проявлялись в другом: в цвете нитей, которыми были прошиты швы, расположении карманов, драпировках и мастерском наслоении элементов. Ланг в первую очередь работал с абстрактными силуэтами и деконструированными формами. Он первым начал привлекать художников к созданию коллекций и сотрудничал с Дженни Хольцер и Робертом Мэпплторпом, с которыми сейчас работают Вирджил Абло и Раф Симонс. 

Что касается его показов, то здесь он совершил сразу две революции. Хельмут был первым, кто продемонстрировал свою коллекцию через интернет в 1998 году за три дня до показа. Позже дизайнер распространял диски с этой записью. Также он решил делать свои шоу перед неделей моды в Нью-Йорке – до миланской и парижской. Его примеру последовали и другие дизайнеры, что навсегда изменило расписание недель моды – нью-йоркская стартует раньше на шесть недель. 

К сожалению, в 2004 году из-за разногласий с модным домом Prada, которому он продал 51% акций в 1999, Ланг передал остальную часть акций и покинул бренд. Сейчас легендарный дизайнер создает скульптуры, а его выставки проходят по всему миру. В работах он использует смолу, строительную пену и металл, а его творения вряд ли можно причислить к прославленному им минимализму. 

Фото: Todd Heisler/The New York Times

Модное наследие Хельмута Ланга служит вдохновением для многих дизайнеров, начиная эстетикой Balmain, стилистикой показов Рафа Симонса для Calvin Klein и заканчивая клетчатой хозяйственной сумкой в коллекции Céline Фиби Файло в 2013 году или Louis Vuitton в 2007. Эту сумку в качестве модного аксессуара впервые использовал Хельмут Ланг. 

Мартин Маржела 

Мартин Маржела – это, в первую очередь, деконструктивизм. Он стал основой бренда Maison Margiela и проявлялся во всем. Мартин Маржела шил юбки из рубашек, жилеты из перчаток, платье из галстуков или из винтажных шелковых шарфов. Как-то он опубликовал статью в A Magazine о том, как сделать джемпер из 8 пар носков, а платье для красной дорожки сшил из подкладки платья для красной дорожки. Необработанные рваные края, пиджаки, вывернутые наизнанку, подплечники, нашитые на одежду, переосмысление носков, которые в Японии носили под традиционную обувь гэта – в вариации Маржела они превратились в самую модную обувь Tabi, которая присутствует во всех коллекциях бренда. 

То, что сегодня уже не удивляет, тридцать лет назад вызывало недоумение. Дизайнер активно занимался апсайклингом, превращая старые вещи в новые объекты, приглашал на показы моделей “с улицы” и проводил показы в самых необычных местах, не предоставляя публике мест и привычных рядов. До Мартина Маржелы никто не экспериментировал с шоу, проходили они достаточно однообразно. В 1989 году показ Maison Martin Margiela состоялся на детской площадке среди играющих детей и состояния всеобщего хаоса. Но, несмотря на такой необычный формат, вещи настолько громко заявили о себе, что равнодушных не осталось, а Раф Симонс вспоминает, что именно этот показ заставил его всерьез задуматься о карьере дизайнера. В 1992 году показ бренда прошел на заброшенной парижской станции Saint-Martin, которая не использовалась с 1939 года. Мартин Маржела положил начало неконвенциональной моде и нестандартным идеям. 

Все члены команды Maison Martin Margiela. Свободный стул предназначался для Мартина Маржела, но он отказался от съемки. Фото: Annie Leibovitz

Бельгийский дизайнер еще и один из самых загадочных. Он никогда не выходил на поклон к публике, не давал интервью и не фотографировался. Как выглядит Маржела, можно только догадываться. На все комментарии и запросы прессы бренд давал краткие и сухие ответы по факсу, а такую скрытность дизайнера объясняли так: 

[su_quote]Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не через впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают, – пресс-офис модного дома Maison Martin Margiela[/su_quote]

О том, что Мартин Маржела в первую очередь акцентировал все внимание на одежде, на том, как она скроена, как она сидит и какой смысл несет, говорила и бирка на одежде, держащаяся на четырех белых нитках, которые предполагалось срезать. Он создавал одежду для людей, акцентируя на этом внимание во время показов: часто лица моделей скрывались однотонными масками, чтобы никто и ничто не отвлекало зрителя от творения дизайнера, а личность модели никак не влияла на восприятие. 


Читайте также:
«ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ ВЫТЕКАЮТ ИЗ МУЖСКОЙ МОДЫ». ВСЯ ПРАВДА О РЕЙ КАВАКУБО И COMME DES GARÇONS 

10 ЛУЧШИХ ПОКАЗОВ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА