Дизайнеры, Дома моды, История моды, Мода

Три дизайнера, которые изменили модную индустрию навсегда

Валерия Снесарь

Йоджи Ямамото

Йоджи Ямомото, весна 1986 (Фото: Jean-Luce Huré)

Японский дизайнер Йоджи Ямамото стер грань между мужским и женским, отверг любую симметрию, а его стиль можно описать как переосмысление традиционных японских одеяний на европейский мотив. Но и здесь не все так просто. Когда в 1981 году Йоджи впервые привез свою коллекцию в Париж, модная элита была в недоумении. Роскошные наряды парижанок с причаленными силуэтами и буйством красок абсолютно никак не соотносились с бесформенными мешковатыми вещами черного цвета и моделями без макияжа. Тогда критики назвали его вещи «стилем беженцев». Сам же Йоджи Ямамото не признает других цветов, кроме черного. Для него все остальные краски абсолютно лишние. 

Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный, и вместе с тем таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня.

Дизайнер признается, что его одежда – это доспехи, которые защищают от неприятных глаз. До сих пор он не отходит от принципов своей работы и создает вещи вразрез с трендами. Йоджи очень трепетно относится к выбору тканей, ведь создает вещи, которые будут носиться не один год. Потертости, необработанные края – все это призвано делать вещи только лучше с каждым годом. Кроме того, очень часто дизайнер использует ручной труд и старые техники работы с тканями, техники шитья, тем самым отдавая дань традициям. 

Его коллекции можно назвать скорее антимодой, а самого Йоджи – человеком, который находится вне индустрии. Дизайнер не побоялся стоять на своем и показал, что можно делать по-другому. Все, что его интересует, – это фактура и геометрия. Его вещи – это по-прежнему архитектура и наслоение, а женскую сексуальность он воспринимает с истинно восточной точки зрения.

Смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать. Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, гораздо более соблазнительна. Чем больше она пытается скрыть свою сексуальность, тем больше она проявляется в её образе жизни.

Хельмут Ланг

Хельмут Ланг,(Фото: Juergen Teller)

Когда в 1980-х Хельмут Ланг пришел в модную индустрию, ею правил максимализм, роскошь и нарочитая сексуальность в стиле трофейных жен. Австрийский дизайнер стал удивительным глотком свежего воздуха, который привнес долю минимализма и авангарда в дизайн одежды. Он вдохновлялся стилем милитари, играл с силуэтами и представлял намеренно растрепанные вещи. Весь его гений – не только в том, что он начал демонстрировать утилитарные вещи на подиуме, но и в том, как искусно были сделаны эти вещи. Никаких кричащих деталей, его стиль – это строгость и минимализм. Детали проявлялись в другом: в цвете нитей, которыми были прошиты швы, расположении карманов, драпировках и мастерском наслоении элементов. Ланг в первую очередь работал с абстрактными силуэтами и деконструированными формами. Он первым начал привлекать художников к созданию коллекций и сотрудничал с Дженни Хольцер и Робертом Мэпплторпом, с которыми сейчас работают Вирджил Абло и Раф Симонс. 

Что касается его показов, то здесь он совершил сразу две революции. Хельмут был первым, кто продемонстрировал свою коллекцию через интернет в 1998 году за три дня до показа. Позже дизайнер распространял диски с этой записью. Также он решил делать свои шоу перед неделей моды в Нью-Йорке – до миланской и парижской. Его примеру последовали и другие дизайнеры, что навсегда изменило расписание недель моды – нью-йоркская стартует раньше на шесть недель. 

К сожалению, в 2004 году из-за разногласий с модным домом Prada, которому он продал 51% акций в 1999, Ланг передал остальную часть акций и покинул бренд. Сейчас легендарный дизайнер создает скульптуры, а его выставки проходят по всему миру. В работах он использует смолу, строительную пену и металл, а его творения вряд ли можно причислить к прославленному им минимализму. 

Фото: Todd Heisler/The New York Times

Модное наследие Хельмута Ланга служит вдохновением для многих дизайнеров, начиная эстетикой Balmain, стилистикой показов Рафа Симонса для Calvin Klein и заканчивая клетчатой хозяйственной сумкой в коллекции Céline Фиби Файло в 2013 году или Louis Vuitton в 2007. Эту сумку в качестве модного аксессуара впервые использовал Хельмут Ланг. 

Мартин Маржела 

Мартин Маржела – это, в первую очередь, деконструктивизм. Он стал основой бренда Maison Margiela и проявлялся во всем. Мартин Маржела шил юбки из рубашек, жилеты из перчаток, платье из галстуков или из винтажных шелковых шарфов. Как-то он опубликовал статью в A Magazine о том, как сделать джемпер из 8 пар носков, а платье для красной дорожки сшил из подкладки платья для красной дорожки. Необработанные рваные края, пиджаки, вывернутые наизнанку, подплечники, нашитые на одежду, переосмысление носков, которые в Японии носили под традиционную обувь гэта – в вариации Маржела они превратились в самую модную обувь Tabi, которая присутствует во всех коллекциях бренда. 

То, что сегодня уже не удивляет, тридцать лет назад вызывало недоумение. Дизайнер активно занимался апсайклингом, превращая старые вещи в новые объекты, приглашал на показы моделей “с улицы” и проводил показы в самых необычных местах, не предоставляя публике мест и привычных рядов. До Мартина Маржелы никто не экспериментировал с шоу, проходили они достаточно однообразно. В 1989 году показ Maison Martin Margiela состоялся на детской площадке среди играющих детей и состояния всеобщего хаоса. Но, несмотря на такой необычный формат, вещи настолько громко заявили о себе, что равнодушных не осталось, а Раф Симонс вспоминает, что именно этот показ заставил его всерьез задуматься о карьере дизайнера. В 1992 году показ бренда прошел на заброшенной парижской станции Saint-Martin, которая не использовалась с 1939 года. Мартин Маржела положил начало неконвенциональной моде и нестандартным идеям. 

Все члены команды Maison Martin Margiela. Свободный стул предназначался для Мартина Маржела, но он отказался от съемки. Фото: Annie Leibovitz

Бельгийский дизайнер еще и один из самых загадочных. Он никогда не выходил на поклон к публике, не давал интервью и не фотографировался. Как выглядит Маржела, можно только догадываться. На все комментарии и запросы прессы бренд давал краткие и сухие ответы по факсу, а такую скрытность дизайнера объясняли так: 

Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не через впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают, – пресс-офис модного дома Maison Martin Margiela

О том, что Мартин Маржела в первую очередь акцентировал все внимание на одежде, на том, как она скроена, как она сидит и какой смысл несет, говорила и бирка на одежде, держащаяся на четырех белых нитках, которые предполагалось срезать. Он создавал одежду для людей, акцентируя на этом внимание во время показов: часто лица моделей скрывались однотонными масками, чтобы никто и ничто не отвлекало зрителя от творения дизайнера, а личность модели никак не влияла на восприятие. 


Читайте также:
«ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ ВЫТЕКАЮТ ИЗ МУЖСКОЙ МОДЫ». ВСЯ ПРАВДА О РЕЙ КАВАКУБО И COMME DES GARÇONS 

10 ЛУЧШИХ ПОКАЗОВ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА