Как прошла Неделя моды в Нью-Йорке, – самое интересное

13.09.2021

В Нью-Йорке завершилась Неделя моды, которая проходила с 8 по 12 сентября. В расписании было заявлено 91 шоу и презентация. О самых интересных из них рассказываем в материале.


Гигантские оборки, ассиметричные лацканы и марабу у Christian Siriano

Шоу победителя проекта «Подиум» и любимчика голливудских звезд Кристиана Сириано проходило в Готэм-холл, бывшем Гринвичском сберегательном банке. Дизайнер создает одежду для самых разных женщин с разной внешностью, фигурами и запросами. Работая над этой коллекцией, дизайнер смотрел на старые семейные фотографии, и мощный оранжевый цвет, который он использовал, был данью уважения его итальянской бабушке, музе сезона, – рассказывает американский Vogue. Дизайнер также представил силуэты 30-х годов, костюмы с асимметричными лацканами, гигантские оборки и отделка из марабу на платьях.

Упрощенный минимализм, костюм аозай и вышивка «роза» у Peter Do

В рамках этой Недели моды была представлена первая подиумная коллекция ученика Фиби Файло Питера До – один из самых ожидаемых показов NYFW. Подготовку к этой коллекции дизайнер сравнил с созданием сума Фо вместе с отцом в подростковом возрасте. Отец и сын были вьетнамскими иммигрантами в Филадельфии, и приготовление традиционного супа было упражнением на выходных. Хотя До с самого начала был минималистом, анализируя свои ранние работы более опытным взглядом, он решил сократить и убрать излишки. Фирменный костюм-четверка Peter Do был переиздан с более легкой плиссированной юбкой, чем в прошлые сезоны, потому что покупатели отметили, что вокруг талии было слишком много ткани.

Как и Сириано, До работал с наследием своей семьи. Просмотр фотографий церковной одежды его бабушки привел к исследованию традиционного вьетнамского костюма аозай, к которому он добавил лацканы и застежки для пальто с пуговицами сбоку. Ранний снимок его мамы и папы, на котором его мать держит розу, вдохновил на создание богатой вышивки на финальных деталях. На поклон Питер До вышел вместе со всей своей командой.

Дайвинг, леи ручной работы и природа острова Кауаи у Proenza Schouler

Вдохновением для новой коллекции Джека МакКалоу и Лазаро Эрнандеса стал гавайский остров Кауаи, который креативные директора Proenza Schouler называют своим «убежищем». В этой коллекции отразилась радужная атмосфера острова: мотивы подводного плавания и серфинга, палитра цветов природы, леи ручной работы Мауи. Это одна из наших любимых коллекций: жаккардовые костюмы в ярких оттенках кораллового или оранжевого. Плотные костюмы с велосипедными шортами с волнистой бахромой на несколько дюймов ниже подола. А также юбки из бахромы на длинных облегающих вязаных платьях. В показе ходила Джиджи Хадид и падчерица ходила Элла Эмхофф, падчерица вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Минимализм, матросские шляпы и принт «колосок» у Bevza

О показе украинского дизайнера Светланы Бевзы мы рассказали сразу после шоу. Он назывался «Мы все в одной лодке». Коллекция была посвящена исследованию понятий копирования в модной индустрии, – в новых вещах дизайнер копирует саму себя. Еще одной темой стало перепроизводство. «Мы все, так или иначе, столкнемся с последствиями перепроизводства. Мы все в одной лодке», – считает Светлана. В коллекции много отсылок к океану – матросские шляпы, сумки-ракушки, цветовая палитра. Один из любимых символов Украины для дизайнера является колосок – в коллекции Bevza SS22 он представлен в виде яркого принта.

Детская одежда, погремушки и самый инклюзивный кастинг у Moschino

Джереми Скотт как всегда устроил одно из самых ярких модных шоу. Локацией был выбран Брайант-парк как воспоминание о первых годах жизни дизайнера в Нью-Йорке. Вдохновением же для новой коллекции стал образ актрисы Френ Дрешер и ее героини няни Фрэн Файн из популярного в 90-х сериала «Няня». «Фрэн Дрешер носила так много Franco Moschino, культовых маленьких костюмов, которые были главной визитной карточкой бренда в тот момент» – вспоминает Скотт. В этой коллекции тоже много подобных костюмов, а также платьев, украшенных игрушками и погремушками: слониками, жирафами и тюленями, которые весло скачут по стеганому атласу и твиду. В показе состоялся дебют 19-летней трансгендерной модели с ДЦП Аарон Филип.

Бальные платья, монохром и бралетты у Carolina Herrera

Долгожданным «живым» показом Carolina Herrera было отмечено 40-летие бренда. Дизайнер Уэс Гордон провел его в галерее Salon 94, похожую, по словам очевидцев, на 100-летнюю бальную залу, где были представлены не менее торжественные наряды. Гордон умело совместил в коллекции фирменный почерк основательницы бренда Каролины Эрреры и игривые нотки своего собственного стиля. Первое мы видим в пышных черно-белых платьях и платье с пышной юбкой и объемными рукавами из красной шелковой тафты. Второе – в коктейльных платья с обнаженными бедрами, переосмысленных смокингах в виде рубашек с выразительными рукавами и укороченных брюк с завышенной талией, а также в костюмах в клетку и бралеттах в духе нашего времени. «Еще одно платье, которое осталось в памяти, сочетало в себе ярко-розовую, красную и темно-синюю тафту — удивительно приятное цветовое сочетание, которое могла бы одобрить сама Каролина Эррера», – резюмирует показ VOGUE.COM.

Штаны клеш, оверсайз рубашки и атласные бомберы у Willy Chavarria

В рамках NYFW Вилли Чавария (дизайнер, который с февраля этого года возглавляет мужскую линию Calvin Klein), предствил мужскую коллекцию своего одноименного бренда. Открыли показ модели с оголенным торсом в очень широких подпоясанных брюках чиносах с высокой талией и атласных боксерах под ними. «Я хотел, чтобы это было похоже на кутюр, чтобы чувствовать себя по-королевски», – объяснил Вилли за кулисами. Показ проходил в Astor Place Hairstylists, культовой 74-летней подземной парикмахерской Нью-Йорка. После первых четырех смелых выходов на подиуме появилась и другая необычная, стилизованная в духе нашего времени одежда: кожаная куртка с красной каймой и уже не такие широкие как в первых выходах брюки клеш, прозрачные рубашки из органзы в паре с бейсболками, рубашки с огромными воротником, атласные бомберы, широкие джинсы, пояса с крупными пряжками и ковбойские шляпы. Обратите внимание на чувственную цветовую палитру и сочетания  ее оттенков в коллекции.

Древнегреческие скульптуры, буйство цветения и многослойные костюмы у Thom Browne

В этом сезоне Том Браун перенес свой показ в Нью-Йорк из Парижа, чтобы поддержать открытие выставки «В Америке: Лексикон моды» в Институте Костюма Анны Винтур, куратором которого является его партнер Эндрю Болтон. Показ мужской и женской коллекции сезона весна-лето 2022 Брауна смело можно назвать самым красивым, театральным и мощным шоу этой Недели моды. Подиум превратился в красивый сад, где и развернулось действо, в котором приняли участие ожившие цветы и деревья, смотрители сада в строгих костюмах-тройках из разных комбинаций, древнегреческие скульптуры, перенесенные на платья, топы и юбки. В первом ряду были художники, писатели и спортсмены, от тиктокера Лил Хадди до баскетболиста Рассела Уэстбрука, драматурга Джереми О. Харриса, актера Дэна Леви и звезды осенней коллекции 2021 года Брауна спортсменки Линдси Вонн. Всего на подиуме было представлено около 200 единиц одежды, каждая из которых, по словам VOGUE.COM, стала любовным посланием американской моде. 

Корсеты-ракушки, грибовидный принт и бахрома из бисера у Rodarte

Легкостью и движением был наполнен этот весенний показ Rodarte. Самыми знаковыми в коллекции, конечно, стали платья украшенные грибами, которые мама дизайнеров бренда Кейт и Лоры Маллеви, художник по образованию рисовала вручную и посвятила папе креативных редакторов – ботанику, специализирующимуся на грибах. Помимо этих удивительных вещей в ней как всегда есть на что посмотреть и чем восхититься – корсеты-ракушки на платьях-комбинациях, бахрома из бисера, полностью покрывающая платья-футляры разных цветов, кружевной блок и финальный выход босоногих моделей в утонченно простых платьях оттенков закатного неба. «В сознании сестер Малливи это было жестом, который превращает моделей в палитру художника, чтобы прославить первозданную красоту земли» – тонко подмечает американский Vogue.

Пайетки, кристаллы, атлас и бархат у Tom Ford

Показом культового Тома Форда завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, на которой спортивная одежда снова вышла на первый план – правда, в нарядной версии. «Фотогеничная одежда сегодня по самой своей природе означает, что она совсем неробкая… Моя одежда в этом сезоне проста по крою, но не по внешнему виду» – говорит о своей весенне-летней коллекции любимец Америки Том Форд, отмечая тот факт, что Лос-Анджелес изменил его, а Instagram изменил всех. Затем он цитирует легендарную Дайану Вриланд: «Я знаю, что это много, но достаточно ли?». И выводит на подиум (шоу проходило в Театре Дэвида Коха в Линкольн-центре) моделей, разодетых в щедро украшенные пайетками майки, баскетбольные шорты или спортивные штаны, атласные оверсайз пиджаки цветов фуксии, а также оранжевого, кислотно-зеленого, синего цветов. Также в коллекции были представлены джинсовые куртки, инкрустированные позолоченными цепями, блок из кожи, леопардовый принт, множество золотых ожерелий, рубашки с завязанными узлами на пупке, корсетные блузы, яркие бомберы, спортивные сумки и атласная обувь на каблуке. «В основном, – говорит Форд, – я думаю, что это обнадеживающая коллекция в тот момент, когда всем нам нужна надежда. Нам это нужно сейчас больше, чем когда-либо».