Еще Андре Леон Тэлли, известный редактор Vogue, в фильме «Сентябрьский номер» говорил: «Моя работа — говорить о моде». В этом посте мы собрали самые интересные цитаты крупных игроков мира моды за 2012 год.
Антуан и Бернар Арно
Глава отдела коммуникаций LVMH Антуан Арно об изменениях в восприятии luxury:
«Мы собираемся вступить в эпоху, где логотип и хвастовство не будут столь успешными. Люди устремятся к более качественной, но менее показной роскоши. Когда в мире экономический кризис, вы не будете желать того, чтобы вас видели в очевидно дорогих вещах. Вы захотите, чтобы они просто были красивыми. Единственным объяснением нынешней популярности изделий роскоши является то, что люди все еще хотят порадовать себя.» (Daily Telegraph)
Карл Лагерфельд об Адель:
«Я предпочитаю Адель и Флоренс Уэлш. Как современная певица, Лана Дель Рей также не так уж и плоха. В данный момент моя любимица — Адель. Она немного полновата, но у нее красивое лицо и божественный голос. Лана Дель Рей на фото выглядит хорошо. Построена ли ее внешность на имплантах? Не она одна ими пользуется«.
Карин Ройтфельд в интервью Metro World News призналась, что не читает французский Vogue:
«Я больше не читаю Vogue Paris, честное слово. Я хочу сделать перерыв. Это похоже на развод, вы просто не хотите возвращаться к этому. И, в конце концов, у нас нет детей.»
Хэмиш Боулз о том, как Сара Бертон (Alexander McQueen) соврала Анне Винтур:
«Она [Анна Винтур] посмотрела Саре в глаза и спросила: ‘Ты создаешь платье для Кейт Миддлтон?’, на что Бертон ответила: «Его делаю не я».
На своем выступлении в Гарвардском университете Франка Соццани от имени Vogue Italia призвала всех завести собственные блоги, чтобы говорить об анорексии и булимии, а также оказывать поддержку тем, кто пострадал от этих болезней.
«Проще всего — обвинять журнал о моде в лицемерии, потому что на его обложках худые долговязые девушки, — говорит Соццани. — А вы попробуйте завести свой блог, где каждый день будете общаться с людьми, которые чувствуют себя незащищенными и одинокими. Это не так уж и просто».
В своем блоге на сайте Vogue.co.uk иллюстратор Дэвид Даунтон призвал всех ехать в Киев, где, по его словам, происходит революция стиля:
«21 год спустя перестройки и пять лет после Оранжевой революции дух возрождения снова витает в воздухе столицы Украины, Киеве. Так что, Go East, друзья. По крайней мере, в Киев, где разворачивается революция стиля».
В преддверии открытия выставки в музее Метрополитен о творчестве Миуччи Прада и Эльзы Скиапарелли, креативный директор Prada призналась, что ей нравится жить жизнью других женщин:
«Меня интересует жизнь женщины в целом, поэтому я люблю фартуки. Фартук является постоянной темой в моих коллекциях, потому что это — символ молчаливых женщин… Это эмблема их отчаяния, нищеты и страсти. Я люблю драму и романтику. Это одна из тех причин, почему я люблю антикварные ювелирные изделия — мне нравится жить жизнью других женщин».
Роберто Кавалли в интервью D. La Reppublica довольно резко высказался по поводу американской моды и стиле Анны Винтур:
«Вы только посмотрите на американскую моду, которая на самом деле ‘почти’ мода. Она ужасна и на нее практически невозможно смотреть, такое ее развитие обусловлено работой великой журналистки Анны Винтур, которая хочет, чтобы все женщины выглядели и одевались, как она».
Анна Делло Руссо дала интервью Financial Times, в котором рассказала о своей коллекции обуви и нелюбви к винтажу и сумкам:
«Когда я переехала в новый дом 10 лет назад, у меня было 4000 пар обуви. Я должна была купить отдельные апартаменты для хранения одежды. Часть моей коллекции сейчас хранится в моем доме в Бари (столице Апулии, на юге Италии). Я очень педантична, каждая вещь находится в каталоге. Вещи хранятся в мешках с папирусной бумагой, пропитанной моим любимым ароматом, и развешаны по категориям.»
«Я не поклонник винтажной одежды — мне не нравится запах старых нарядов.»
«Я также не люблю сумки, потому что все, что практично — некрасиво. Если я и люблю что-то, то это клатчи.»
Том Форд вспомнил свою работу в Yves Saint Laurent:
«Поначалу Ив был очень дружелюбен ко мне. Но когда наши дела пошли лучше, отзывы о коллекциях стали позитивными, а продажи выросли, Ив недолго оставался мне другом. У меня сохранились замечательные письма, написанные чернилами и очень красивым почерком, в которых он писал мне: «За тринадцать минут ты разрушил то, над созданием чего я работал сорок лет.»
Солистка группы The Gossip Бет Дитто отреагировала на цитату Карла Лагерфельда о полноте Адель:
«Я не думаю, что Адель будет отрицать, что она толстая. И я уверена, она этого не делает. Карл Лагерфельд когда-то сам был жирным, вы должны помнить это. Он, очевидно, не гордится этим фактом. Я также думаю, что люди дают ему слишком много власти! Он просто-напросто эксцентричный дизайнер, который делает удивительно красивые вещи, но не всегда говорит что-то дельное.
И … я думаю, надеюсь, я даже уверена, что Адель редко думает о Карле Лагерфельде. Бьюсь об заклад, что он — последнее, что у нее на уме. Она засыпает на своих 85 Грэмми и размышляет о том, сколько миллионов альбомов она продала и сколько у нее миллионов фунтов стерлингов, думая: «Вы знаете — все в порядке!»
После показа Chanel в Версале в мае 2012 Карл коротко описал 99 процентов покупателей француского дома:
«Может быть, 99 людей из ста, которые видят коллекции, никогда не приобретут эти наряды, но они могут купить помаду или духи».
Донателла Версаче дала лекцию для студентов Оксфордского университета, во время которой рассказала, какой наряд она бы создала для королевы:
«Если бы у меня была возможность выбрать того, кого я хочу одеть, я бы выбрала королеву Елизавету ll. Я бы надела на нее черное платье — она никогда не носит черное — и, возможно, добавила бы немного кожаных деталей. Чуть-чуть рок-н-ролла.»
В конце июня состоялась публичная дискуссия блогера Тави Гевинсон и модной иконы Айрис Апфель. Во время дискуссии они обсудили плохой и хороший стиль, а также6 что значит быть фриком.
Айрис Апфель: «Когда удовольствие от процесса составления образа исчезает, считайте, что вы уже умерли. Вы должны преследовать свои фантазии.»
Айрис Апфель: «Если вы наденете что-то, и это будет выглядеть не очень хорошо, модная полиция вас не арестует. А если и арестует, вы сможете хорошенько повеселиться в тюрьме.»
Тави Гевинсон: «Мне бы хотелось, чтобы для людей иметь хороший вкус и стиль было так же важно, как обладать чувством юмора.»
Айрис Апфель: «Это как лечь на кушетку у психотерапевта, только помочь себе вы должны сами.»
Тави Гевинсон: «Вещи Миуччи находятся в вакууме, который далеко за пределами культурного влияния.»
В Vogue Paris было опубликовано первое интервью с Эди Слиманом в качестве креативного директора Saint Laurent Paris, в котором он рассказал о возможности запуска кутюрной линии дома:
«Haute couture — это законное направление для Yves Saint Laurent, и когда-нибудь эта линия может быть восстановлена. Сегодня же приоритетом является обновление и передислокация линии прет-а-порте».
Блогер Скотт Шуман высказался по поводу будущего street fashion фотографии:
«Я думаю, что фактором, который удерживает street fashion-фотографов от следующего большого шага вперед, является их желание снять ‘звездных редакторов’, — говорит Шуман, — Когда я начинал, люди знали нескольких главных редакторов и еще пару людей из мира моды. И никто не знал Джованну Батталью и Анну Делло Руссо. Я снимал то, что мне нравилось. Джованна Батталья в итоге стала известной. Анна Делло Руссо в итоге стала известной. Сейчас фотографов тянет назад то, что все стремятся попасть на показы. Всего несколько street fashion-блогов вернулись в свои родные города и снимают людей там. Все одержимы желанием получить фото известной личности вместо того, чтобы говорить ‘от сердца’ и снимать ‘от сердца’. Чтобы стать успешным блогером, нужно делать что-то более уникальное и тонкое.»
Перед выходом сентябрьского номера Vogue US, который стал самым толстым за всю историю журнала, Анна Винтур рассказала о том, как создавалась ее первая обложка для американского Vogue:
«Мы решили взять высокомерный кутюр и игриво окунуть его головой в реальную жизни и посмотреть, что получится. Никто не ожидал, что мы поставим это фото на обложку, особенно издатели, которые с ужасом спросили: ‘Это ошибка?’. Но я не могу их винить. Это было так не похоже на предыдущие обложки, где крупным планом были запечатлены элегантные модели с тонной макияжа. Эта обложка нарушила все правила. Микаэла Брага не смотрела на вас, и того хуже — у нее были практически закрыты глаза. Ее волосы падали на лицо. Этот кадр выглядел случайным, будто его сделали за минуту, так и было — и в этом была вся суть. Я смотрела на эту фотографию и чувствовала ветер перемен. Вы не можете требовать большего от обложки», — рассказывает Винтур.
Перед стартом продаж первого номера собственного журнала CR Fashion Book его главный редактор Карин Ройтфельд рассказала о своей команде:
«Я работаю с новыми людьми, поэтому я буду сражаться, чтобы сделать из них звезд. Это рискованно, но я люблю рисковать. Очень интересно работать в такой обстановке. Это похоже на Стива Джобса, разве не так? Каждый день новое сражение: найти деньги, новую модель, нового фотографа, новую локацию.»
В интервью Wall Street Journal Альбер Эльбаз рассказал о своей полноте:
«Я думаю, раз он [Джеффри Бин — американский дизайнер] имел лишний вес, и у меня он есть, это сделало нашу фантазию легкой. Таким образом мы проецируем наши фантазии на одежду, я создаю легкие-легкие наряды, так как это единственное, чего у меня нет. Поэтому я боюсь потерять вес, я боюсь начать делать тяжелые вещи.»
Темой октября стало противостояние Кэти Хорин, обозревателя NY Times, и Эди Слимана, после того как Хорин не пригласили на показ дома Saint Laurent. Тогда, гадая над причиной, Кэти написала:
«Несмотря на положительные отзывы о его коллекциях для YSL и Dior, господин Слиман обижен на меня из-за ревью, которое я написала в 2004 году о Рафе Симонсе. Я написала о том, что без Симонса и его шаблона костюма I-силуэта и кастинга моделей с улицы не было бы Эди Слимана.»
5 ноября было объявлено, что пост креативного директора дома Balenciaga покидает Николя Гескьер. В заявлении председателя компании PPR, которой принадлежит Balenciaga, Франсуа Пино сообщил:
«Кристобаль Баленсиага был мастером, гениальное авангардное видение которого продиктовало величайшие модные тенденции и послужило вдохновением для многих поколений дизайнеров. Невероятный талант Николя способствовал творческому вкладу в развитие бренда, а также влиятельности дома.»
Обойти тему будущего Гескьера не мог никто, в том числе и Карл Лагерфельд:
«Возможно, Николя хочет основать свой собственный лейбл, что не является плохой идеей. Также неплохая идея, если кто-то такой, как Бернар Арно, будет инвестировать в новый лейбл, потому что в LVMH слишком много старых брендов», — говорит Карл.
Пока все обсуждали смену действующих лиц в Balenciаga, Раф Симонс, креативный директор Dior, дал откровенное интервью австралийскому Vogue, в котором назвал дизайн Джона Гальяно неактуальным:
«Я очень уважаю Джона Гальяно за его мастерство и фантазию. Просто я нахожу его эстетику неактуальной в наше время. Особенно когда вещи ограничивают женщин — ведь в других областях у них столько свободы.»
Креативный директор Commes des Garçons и основательница Dover Street Market Реи Кавакубо обвинила СМИ в том, что мода больше не интересна:
«Я думаю, средства массовой информации несут определенную ответственность за то, что люди становятся все более консервативными. Многие медиа создали ситуацию, в которой неинтересная мода может процветать».
3 декабря Александр Вэнг был назначен креативным директором Balenciaga. Об этом украинский критик Зоя Звиняцковская сказала:
“Я думаю, мой комментарий совпадает с мнением других экспертов. С точки зрения французской моды, кутюра, с точки зрения тех, кто любил Кристобаля Баленсиагу и знали, каким был этот дизайнер, тех, кто любил Николя Гескьера – это катастрофа. Вэнг — хороший, талантливый парень, хороший американский дизайнер, хороший street style-дизайнер, но я не представляю его в качестве креативного директора дома Balenciaga. Руководители PPR Group, которой принадлежит дом, уже провели много изменений в Saint Lauren Paris, и Вэнг в Balenciaga – шаг в этом же направлении. Мне бы хотелось, чтобы они увидели, как они ошиблись. К сожалению, сейчас почти не осталось тех, кто помнит, что делал Баленсиага, его архитектурный крой и приверженность кутюру, тех, кто помнит, что он в 1968 году закрыл дом, потому что не хотел делать pret-a-porter. Для тех, кто этого не знает, Balenciaga – пустой звук, и в этой реальности Вэнг может быть.”
Цитаты Грейс Коддингтон из интервью The Huffington Post:
«Я уверена, Александр Вэнг справится действительно хорошо. Его все очень любят. Невероятно трудно заменить Николя [Гескьера], потому что есть все эти старые ворчуны, вроде меня, которые застряли в модной индустрии. Но вы должны принять это — так случилось. Я уверена, «Gucci people» думали долго и тщательно, они не просто «вытащили его из шляпы». Он подошел по всем их критериям».
«Не думайте, что это будет тот же дом, каким он был, когда Николя был креативным директором — это общая ошибка. Не думайте о нем, как о замене для Николя, потому что он — не замена. У Александра совершенно другой план. Он очень уверенный молодой человек, он симпатичный на вид, девушки любят его, он it-boy и делает очень доступную одежду. Я не говорила с ним, но он может сделать только то, что он может сделать. Он не может быть кем-то другим, и он, конечно, не сможет быть Николя».
«Он [Николя Гескьер] немного подождет и вернется. Он слишком блестящий дизайнер, чтобы просто исчезнуть. Он очень любит то, что делает. Я также не думаю, что он собирается уйти и стать скульптором, как Helmut Lang, например».
«Я надеюсь, что он [Джон Гальяно] вернется, но я не знаю этого наверняка. Это сложный вопрос. Сложнее, чем размышления о том, что «Gucci people» захотели сменить лицо. Я люблю Джона. Я думаю, что он блестящий дизайнер. Он, безусловно, намерен вернуться — когда будет готов».
Читайте также:
Рекламная кампания Saint Laurent S/S 2013
“Мода – это индустрия, и голый креатив никогда не продастся”, – интервью Аны Варавы
